Butikkene har et stort utvalg av paller laget av forskjellige materialer, men ikke alltid produsentens mening kan være sammenfallende med forbrukeren. I dette tilfellet kan kapasiteten for å samle vann i dusjkassen alltid gjøres med egne hender. For optimale resultater må du imidlertid kjenne til strukturen. Er du enig?
Vi vil snakke om hvordan lage en pall fra en flis til dusjkabinett. Vi vil vise deg hvordan du velger form og dimensjoner på en hjemmelaget struktur, ideell for et utstyrt hygienisk rom. Konstruksjonen av et så nyttig hjemmelaget produkt vil samtidig løse flere viktige problemer.
Palleverktøy
Eventuelt forberedende arbeid begynner med kjøp av forbruksvarer og verktøy. Arbeidet er raskere og enklere når alt er tilgjengelig, og du trenger ikke å løpe til en spesialbutikk nå og da.
Så for implementering av prosjektet kan vi ikke klare oss uten:
- kapasiteterhvor vi skal blande betong til avrettingsmørtel, mørtel for murstein og klebasis for fliser.
- Kort regel til avrettingsmasse og sparkel.
- Bygningsnivå.
- Trowel og spatulas - gummi og utstyr for fliselim.
- Skrujern - kryss eller rett, avhengig av type festehater, ved hjelp av hvilken stigen er montert, og en skrutrekker, hvis det er nødvendig å montere forskalingen og lage stivere.
- Blandemaskinerhvis for lat til å blande løsningen manuelt.
- Keramiske kvernsliperehvis du må skjære en murstein, og en plate for metall, hvis du må skjære et metallnett og beslag.
- fuging.
- klubbe (gummi klubbe).
- Børster for påføring av mastikk.
Sikkert nesten alt nødvendig er allerede i arsenalet til eieren av hjemmet, ellers vil de manglende verktøyene enten måtte kjøpes eller lånes fra slektninger, venner eller naboer.
Oppsett av strukturen til pallen på fliser i den indre delen. I denne versjonen av ordningen er det ikke noe primært vanntettingslag. Dens tilstedeværelse er ikke så kritisk hvis eieren bor i huset sitt, ellers er det bedre å spille det trygt
Hva annet trenger du for å jobbe?
Når alle nødvendige verktøy for arbeid allerede er satt sammen og et diagram over fremtidens pall er tegnet, kan du fortsette med kjøp av konstruksjon og forbruksvarer.
Så under bygging kan du ikke klare deg uten:
- Tapp eller dreneringssystem.
- Bricks. Når det gjelder heling av massiv betong, vil det være nødvendig å fylle opp med forskalingsplater. Ved montering av siden av pallen i form av en ideell kvart sirkel, er forskalingen best utført av fiberplate.
- Mayakov.
- Vanntettingsmateriale for badet og valsen for anvendelse.
- Bitumen, takpapp eller en tett plastfilm - avhengig av preferanse.
- Utvidet isopor - hvis isolasjon er nødvendig.
- Sand og sement M400, eller en universell blanding av M150, eller M200.
- Myknere og hydrofobe vannavvisende tilsetningsstoffer.
- Et metallnett for å forsterke avrettingsmassen, hvis bredden ikke overstiger 10 cm.
- Armering, hvis siden er armert betong, og ikke av murstein.
- Vanntett flislim og kryss.
- Fliser eller mosaikkfliser, nødvendigvis sklisikre varianter.
Når alt er klart, kan du trygt gå videre til konstruksjonen av et dusjbrett.
Trinn-for-trinn instruksjon i arrangementet av pallen
Hvis gulvet på badet er betong, som tilfelle med leilighetsbygg, eller det allerede er en betongmasse, er dette bra. Du kan øyeblikkelig begynne å oppføre sidene og vanntette, etter å ha rengjort overflaten nøye.
Hvis sokkelen er ufullkommen, før det var tregulv osv., Før den direkte konstruksjonen av strukturen, er det viktig å helle avrettingsmaterialet.
Fase 1 - overflatebehandling
For fremstilling av en blanding for avrettingsmasse egnet vanlig mørtel laget på basis av sement M400 og blandet i forholdet mellom 2 deler sand til 1 del sement.
For ikke å bry deg med å måle ingrediensene til løsningen, kan du ganske enkelt kjøpe en universell blanding M150 eller M200.
Det er viktig å lage et avløp for avløpet før du tømmer fundamentet, ellers må du knuse den hellede betongputen med en perforator for å rette opp feilen din gjort av glemsomhet. I dette tilfellet er dette ikke kritisk, siden stigen er montert direkte på gulvavrettingen. Men i tilfelle å helle en ekstra base, kan glemsom gå sidelengs
Omrøres med et bor med et blandemunnstykke i de ønskede proporsjoner angitt på posen, og løsningen er klar.
Handlinger bør utføres i følgende rekkefølge:
- Vi lager lagdeling å drenere ned i kloakkrøret på forhånd, slik at du senere ikke trenger å smuldre en ny betongplate med en perforator.
- Vi avslører forskalingen formen og størrelsen på den fremtidige pallen, og ikke glem at dens fremtidige sider også vil være plassert på denne pallen. Derfor, når du markerer, bør det huskes tykkelsen på flisen og tykkelsen på laget med fliselim (på forsiden og utsiden, og derfor dobbelt) og bredden på mursteinen. Hvis avrettingsmassen helles rundt hele badets omkrets, for eksempel i tilfelle montering av et oppvarmet gulv eller større endring av gulv, vil ikke forskaling være nødvendig. Sidene på pallen kan opprinnelig settes opp på avrettingsmassen.
- Hvis sokkelen er 7 cm bred, installer et metallnett 3 cm over gulvet. Hvis avrettingen er bredere enn 10 cm, er det ikke nødvendig med armering. Ovnen vil uansett komme ut av utmerket festning.
- Tilberede en blanding i henhold til de gitte proporsjoner. Når det gjelder ekspandert leirbetong, blir utvidet leire tilsatt blandingen med en hastighet på 1 × 1, det vil si i en bøtte med mørtel - utvidet leirbøtte.
- På innsiden av forskalingen og på veggene sette merker etter nivå på høyden av fremtidens avrettingsmasse.
- Fyll avrettingsmassen. Vi stemmer overens med en liten regel, en sparkel eller en sparkel.
Nå venter vi til avrettingsmassen griper tak i og tørker. Det vil være mulig å gå tilbake til fortsettelsen av arbeidet ikke tidligere enn på den tredje dagen etter å ha hellet avrettingsmassen.
Når det gjelder en helt betongblanding, vil vekten av den hellede grove platen med en størrelse på 90x90 cm og en høyde på 10 cm være minst 180 kg. Derfor, for beboere i bygninger i flere etasjer, er det best å fortynne betongen med utvidet leire. Utvidet leirplate vil komme ut fire ganger enklere.
Trinn 2 - vanntetting og montering av stigen
Vanntetting kan være av to alternativer - takmateriale eller plastfilm. Noen mennesker foretrekker å helle eller belegge med bitumen.
Effekten av hvilket som helst av de valgte materialene når det gjelder dusjkabinett for private leiligheter og hus vil være på toppen.
Vi monterer avløpet til stigen. For å sikre et godt avløp, bør selve avløpstrakten være litt høyere for å sikre en avløpsrørhelling på minst 3 grader
Hvis du vil isolere fremtidens pall, er nå tiden for dette. Ta umiddelbart forbehold om at valg av polystyrenskum er solid, og det anbefales å legge det umiddelbart på en grov avrettingsmasse langs omkretsen av siden.
Ved isolering kan dusjavløpet delvis være forsynt i polystyrenskum. Vi tok dette øyeblikket med i betraktningen, nå tar vi frimodig installasjonen av den valgte og forberedte stigen. Alle detaljer som må samles perfekt.
Overkantene på stigetrakten må være tydelig nivåjustert. Og slik at hun i fremtiden ikke avviker, er det best å fikse det på en alabaster
Hvis du under installasjonen av stigen gjorde noe sted eller ikke monterte det riktig, vil du for å eliminere funksjonsfeilen, måtte du "bore" hele pallen med en puncher igjen, og stigen vil sannsynligvis måtte kastes ut og settes inn en ny.
Fase 3 - oppføring av sidene
Det er best å opprette perlene rett etter at puten har stivnet og landgangen er installert. I fremtiden vil de tjene som en naturlig grense for vanntetting og isolasjon, samt forskaling for hovedavretningen.
Gjør nå beregningen. Vi beregner hvilken høyde siden av 1 murstein skal legges ut på sidekanten:
- et lag med mørtel over det grove avrettingsmaterialet (under mursteinen) - 5 mm;
- murstein i seg selv - 120 mm;
- et lag med flislim - 5 mm;
- fliser - 3-5 mm.
Det viser seg at høyden på mursteinsiden vil være 135 mm, til den maksimale verdien.
Side av murstein må være strengt kalibrert. Merkingen skal tegnes i rett vinkel både i forhold til side til side, og i forhold til side mot vegg. I dette tilfellet bestemmes vertikalen ved hjelp av det hydrauliske nivået, men det vanlige nivået er også egnet.
Men vi må ta hensyn til at vi på innsiden av hytta fortsatt må legge:
- vanntettingslag - 1-2 mm, hvis det er mastikk og takmateriale;
- isolasjon - 50 mm hvis det er utvidet isopor;
- screed - fra 4 til 10 cm, avhengig av høyden på stigens avløpsenhet;
- flislim - 5 mm;
- flis - 3-5 mm.
Da vil det innvendige arrangementet av pallen komme ut med en høyde på 82 mm ved maksimale verdier. Nå trekker vi 82 fra 135 mm, vi får 53 mm. Dette er nøyaktig høyden på siden skal være i forhold til den indre overflaten på pallen. Faktisk er denne høyden litt større enn en fyrstikkeske.
Hvis det virker lite for noen, må du, bevæpnet med en kvern, kutte blokker i riktig størrelse fra mursteinene og legge dem på toppen av den faste mursteinen. I beregningene bør det tas hensyn til at i dette tilfellet vil et annet lag fra løsningen bli lagt til størrelsen på kuttblokken.
Siden ble reist i samsvar med tegnet linjer, det vertikale og horisontale nivået, som i vanlig murverk. Murstein er ønskelig å bruke rød, fuktbestandig. Hvis du vil gjøre pallen høyere, må du produsere et annet nivå av murverk
For å begynne å legge ut siden av mursteinen, bør du tilberede en blanding av vann, sement og sand i forholdet 1: 1: 3 med tilsetning av myknere og hydrofobe tilsetningsstoffer.
Murstein er bedre å bruke rødt M-125. Den har den høyeste fuktighetsbestandigheten av alle varianter. Ved legging anbefales det å bruke et spesielt forsterket nett.
Når murverket er fullført, for å gå videre til de videre stadiene, må du vente et par dager til mørtelen helt setter seg og tørker.
Fase 4 - fylling av hovedmagasinet
I løpet av å helle avrettingsmassen, legger vi merke til det faktum at den øverste risten på stigen skal være plassert over den i høyden av laget med lim og fliser.
Denne bestanden er laget slik at i fremtiden, når du legger flisene, kan avløpsristen gå med den "til null" eller litt lavere, avhengig av designegenskapene til selve stigen. Etter å ha reist hovedmagasinet før de neste trinnene, må du vente igjen til betongen herder.
Fylling av hovedavretningen gjøres best på forhåndsinnstilte beacons installert under en knapt merkbar skråning til avløpet. Trakten på stigen etter å ha hellet betong skal heve seg over avrettingsmassen
Fase 5 - vanntetting på nytt
Gjentatt vanntetting bør ikke overses. Bruker penger og tid på kjøp og påføring av vanntettingsmastikk, beskytter du deg mot lekkasjer og fuktansamling i strukturelementene.
Og dette betyr at du ikke blir klottet til deg av naboene nedenfra, som du stadig flommer over, og at du selv vil bli skånet for evig fuktighet og utseendet til sopp på badet.
Etter å ha påført mastikken på hele overflaten av avrettingsmassen, på den indre og øvre delen av sidene, bør du igjen vente til den tørker. Først etter fullstendig størkning på den kan du begynne å legge fliser eller mosaikk av fliser.
Et lag vanntetting over hovedavredningen er nødvendig. Den kan også påføres med en rulle, men i dette tilfellet er overflaten for bearbeiding ikke så omfattende, så en børste er også egnet, som du dessuten kan smøre hjørnene mer forsiktig med
Trinn 6 - Flislegging
Eventuelle alternativer vil se bra ut, men de der siden er foret med fliser og innsiden av pallen med flislagt mosaikk vil se spesielt imponerende ut. I alle fall avhenger det hele av eierens valg.
Så hvis du møter arbeid, er handlingene som følger:
- Vi tilbereder limblandingen basert på proporsjoner og konsistens som er spesifisert i instruksjonene for den kjøpte varianten av flislim. Noen produsenter produserer lim som kan herde veldig raskt, så ikke elt umiddelbart en hel bøtte. Til å begynne med, spesielt hvis du aldri har gjort dette før, bør du prøve å elte i små partier.
- Hvis du blir møtt med å legge fliser for første gang, så vet at dette ikke er en så vanskelig jobb som erfarne "fliser" og "fliser" liker å fortelle om det. Det viktigste er tålmodighet og nøyaktighet. Den aller første tingen å vite etterbehandling bør alltid starte fra et av hjørnene. Vi samler lim med en sparkel, legger på baksiden av flisen, påfører den på pallen fra hjørnet, trykk.
- Hver flis må sjekkes for nivå. Når det gjelder en litt skrå bunn, er nivået i horisonten ikke så kritisk. Det viktigste her er at alle flisene er i samme plan. For innretting er en gummihaller. For perfekt jevnhet av flislegging - spesielle kryss plassert mellom flisene i hjørnene. Hver av flisene skal passe tett på de fastlagte sidene av korsene.
- Hvis flisene i kantene ikke er passende i størrelse, må du kutte dem av med en kvern utstyrt med en keramisk sirkel.
- Når du har lagt foringen neste dag, fjerner du kryssene, renser sømmene fra overflødig lim og fuger med en spesielt forberedt fugemasse med en gummispatel. Etter overflødig fugemasse fjernes sømmene med en lett fuktig svamp.
- Skjøtene der pallets plan konvergerer med vegger og sider, samt hjørnene på sidene, er det tilrådelig å tette med et gjennomsiktig fugemasse.
- Først etter at fugemasse og fugemasse er størknet anbefales det å vaske den lagt flisen.
Ofte foretrekker håndverkere å bruke lim direkte på overflaten, i stedet for på flisen selv. Du kan prøve på denne måten og det. Gjør som du vil mer og som du foretrekker. Men ikke glem at det skal være så mye lim under flisen, slik at det ikke er tomt rom under den som ikke er fylt med limblandingen.
Å legge mosaikkfliser er ikke mye forskjellig fra å legge tradisjonelle fliser. Lim påføres basen. Selve mosaikken glattes nøyaktig i samsvar med et gitt nivå.
Fase 7 - herding og tørking
Det anbefales å begynne å installere gjerdet og ta en dusj først etter at den nylagde pallen har grepet grundig og, som de sier, "når".
For å få fart på denne prosessen, må du forsikre deg om at badetemperaturen er mellom 25-30 ° C, god luftsirkulasjon og mangel på luftfuktighet. Dører i rommet skal helst holdes åpne. Om en dag eller to vil det være mulig å installere et gjerde og vaske.
Etter at sparkelarbeidet er fullført, blir alle overflater grundig vasket bort fra restene av byggematerialer, og etter daglig tørking er den nylagde pannen klar til bruk
Funksjoner ved konstruksjon av sidene
Hvis det ble besluttet å bygge en pall med en solid armert betongside i form av en kvart sirkel, bør noen funksjoner tas med i betraktningen.
I dette tilfellet begynner oppstillingen av sidene med stadiet å helle det grove avrettingsmaterialet under den fremtidige pallen. Under den må du først lage et høyt forskaling, slik at det i etterkant også fungerer som yttersiden av forskalingen for siden.
Et gjør-det-selv-avrundet dusjbrett med flisebelegg vil være mindre traumatisk fordi det ikke vil ha utstående hjørner, og det vil også gjøre dusjkabinettet mer kompakt og estetisk
Umiddelbart etter å ha hellet og utjevnet sokkelen i dens omkrets, bør 4-5 armeringsseksjoner med seksjon 10. Repareres for langsgående armering av siden.
Slik at de ikke trenger å bli avskåret av kvernen senere, justere i høyden, er det bedre å kutte dem litt mindre enn høyden på fremtidens side i utgangspunktet. Høyden kan beregnes på samme måte som for en murside.
Forskaling gjøres best av fiberplate. Hardboarden bøyes perfekt, og forsterket med rekvisitter og stag vil være like sterk som et brett. Det er best å lage hjørner av stenger under den som stopper, noe som vil gi fremtidens side et stabilt vertikalt nivå.
Etter at avrettingsmassen har herdet seg på armeringsstengene som har herdet rundt omkretsen av sokkelen, bør et par 8-raders forsterkningsrader bindes. Det kan være solid, bøyd i henhold til de nødvendige parametere for sirkelen, armeringen eller stykkene, som må kobles vertikalt klistrende armeringsstenger i langsgående retning med strikketråd.
Etter dette, fra fiberplaten ved hjelp av avstandsstykker, er den indre veggen i forskalingen på siden konstruert, hvoretter den kan helles.
Hele prosessen med å konstruere et dusjbrett presenteres i følgende video:
Som du kan se er byggeprosessen ikke spesielt komplisert. Det viktigste er å utvikle et prosjekt og ikke være for lat til å få det til tankene. Vel, verktøyene. Hvis de er tilgjengelige hjemme, eller du kan låne dem fra en nabo, med et ord, slipper du å bruke penger på kjøpet.
Hele konstruksjonen av pallen vil koste eieren mange ganger billigere enn den samme akrylpallen med tvilsom produksjon vil koste, noe som mest sannsynlig etter halvannet år må kastes i søpla.
Det resulterende samme dusjbrettet med flisebelagt pynt, laget med egen hånd, og til og med på noen måter til og med litt ufullkommen, vil alltid tjene trofast ikke i flere år, men i flere tiår.
Legg igjen kommentarer i blokken nedenfor. Still spørsmål og legg ut bilder om emnet i artikkelen. Fortell oss om hvordan du bygde din egen dusjkasse eller noen du kjenner.