Eiere av private hus som bestemmer seg for å installere en varmekjel med fast brensel, er først og fremst opptatt av 3 parametere - enhetens termiske kraft, dens pris og varigheten av brenning fra 1 belastning. Disse parametrene henger sammen, jo større kraft og varighet, jo høyere er kostnadene for varmegeneratoren. Den eneste måten å redusere kostnadene på er å lage en langvarig kjele med egne hender eller å overlate arbeidet til håndverkerne. Vi presenterer 2 design av TT-kjeler, detaljerte tegninger og produksjonsprosedyrer for ovner.
Hvordan øker varigheten av å brenne fast brensel?
Drømmen for mange huseiere er å sette en fast drivstoffkjele, som ikke trenger å løpe rundt med ved hver 4-6 time. Ved å bruke dette bruker produsenter og selgere av varmeutstyr prefikset "varighet av forbrenning" på alle varmegeneratorer på rad, inkludert pellets, som arbeider uavhengig av opptil 7 dager.
Det er vanlig å begrunne varigheten av forbrenningsprosessen ved bruk av et ulmende regime med begrenset lufttilførsel. Men å brenne ved og kull på denne måten er ineffektivt, og her er grunnen til:
- Ved- og kullkjeler oppnår sin effektivitet på 70-75% under maksimal forbrenning. Når du ulmer, reduseres virkningsgraden til aggregatet til 40–50% (som med en vanlig gryteovn).
- Ultrende ved produserer lite termisk energi. Hvem trenger en “langspilt” varmegenerator som ikke varmer huset fullt ut?
- Nyklipt trevirke av visse arter (for eksempel poppel, selje) og lite kaloriforbruk kan ikke brennes normalt i ulmemodus.
Faktisk er kjeler med fast brensel med lang forbrenning de som har et forstørret drivstoffkammer, bare dens størrelse påvirker varigheten av prosessen, ceteris paribus. Prinsippet er enkelt: jo mer ved er i ovnen, jo lenger brenner de og gir fra seg varme.
Hjemmekjeler som kan jobbe fra en tablett 8-12 timer på treverk og opptil 24 timer med kull, er av følgende typer:
- klassisk, med tvungen lufttilførsel;
- handler etter prinsippet om øvre forbrenning (for eksempel den baltiske "Stropuva").
Det er ganske realistisk å lage disse designene av TT-kjeler hjemme med nødvendige verktøy og praksis i sveising. Selv på Internett kan du finne tegninger av mine kjeler for fast brensel og sagflis, men slike ovner er ganske klumpete og vanskelig å produsere, og fortjener derfor et eget tema.
Klassisk kontinuerlig brennkjele
Pålitelighetens og effektiviteten til kjeler er allerede testet på tid ved forskjellige anlegg. De tekniske egenskapene til den presenterte modellen til enheten er som følger:
- effekt - 22-24 kW;
- brennetiden (i gjennomsnitt) på tre er 10-12 timer, minst 8 timer;
- det samme, på kull - opptil 1 dag;
- Effektivitet - 75-77%;
- maksimalt arbeidstrykk i varmesystemet - 3 Bar, nominelt - 1,5 Bar;
- vannmengden i kjeletanken - 50 l;
- produktvekt - 150 kg;
- lastestørrelse på blenderåpning (bredde x høyde) 360 x 250 mm;
- ovnens totale volum er 112 l, nyttig (for lasting av drivstoff) - 83 l;
- ovnens dybde er 46 cm, den optimale stokklengden er 40 cm.
For referanse. Mesteren lager kjeler med lang forbrenning av forskjellig kraft, linjen inkluderer enheter for 16, 24, 36 og 130 kW. Prisen på det ferdige produktet for 24 kW ved bestilling fra masteren er ca 450 u. e. Alle spørsmål og avklaringer relatert til design av en fast kjele og dens fremstilling kan diskuteres personlig med Vitaly, hvis kontakter er oppført på siden "Våre eksperter".
Tegningen viser enheten og de generelle dimensjonene til en langvarig vedfyrkjele for DIY-fremstilling.
Varmegeneratoren fungerer med suksess både på tre og på kulldrivstoff. Brennkammerets nyttige kapasitet beregnes til bunnen av lasteåpningen, siden det er uønsket å fylle kammeret til toppen. Kjelen fungerer i følgende rekkefølge:
- Etter å ha lagt og antent fast brensel, lukkes dørene hermetisk.
- På den elektroniske kontrollenheten er ønsket kjølevæsketemperatur innstilt, det anbefales ikke lavere enn 50 ° C. Deretter slås enheten på ved å trykke på riktig knapp, viften starter.
- Når den varmes opp til den innstilte temperaturen, slås viften av, luften i brennkammeret stopper. TT-kjele er i ventemodus, vedvede er veldig svakt og produserer praktisk talt ikke varme.
- Etter at temperaturen har falt i kjeletanken, gir kontrolleren en kommando om å starte viften og forbrenningsprosessen i ovnen gjenopptas.
Kontrolleren endrer viftens ytelse slik det passer seg for å maksimere forbrenningseffektiviteten. Det brennes ikke ved forfall i denne hjemmelagde kjelen, den er enten i standby-tilstand eller den brenner tre og kull i en intensiv modus.
Enhetens indre struktur er vist på tegningene til kjelen i sammenheng med:
Varmesystemet implementerer den klassiske metoden for å brenne fast brensel med direkte varmeoverføring til veggene i vannkappen og til taket, som er bunnen av kjeletanken. En brannrørsvarmeveksler er nedsenket i denne tanken og tar varmen fra røykgasser. Oppvarmet luft i kanalen tilføres ovnen nedenfra, gjennom risten. Varighet av brenning er gitt på grunn av:
- Stort brannkammer.
- Fullstendig blokkering av lufttilgang til ovnen i ventemodus. Etter å ha slått av viften, lukkes tyngdekraftsspjeldet, lukker kanalen og forhindrer dermed trekk av skorsteinen fra å blåse opp kullene.
Enheten til den bakre delen og brannrørets varmeveksler er vist på følgende tegning:
Verktøy og materialer for produksjon
Stål med lav karbonstål St 3, 10, 20 brukes vanligvis til emner for montering av en langvarig kjele med fast brensel. Det beste alternativet er St 20, som er varmegeneratorer laget av den opp til 15 år. Stål som inneholder mer karbon (St 35, 45) har en tendens til å varme opp på høy temperatur, og er derfor uegnet for sveising av en varmegenerator.
Hvis du har tilstrekkelig sveiseopplevelse og muligheten til å kjøpe metall til en høyere pris, kan forbrenningskammeret være laget av varmebestandig stål legert med krom og molybden (for eksempel 12XM, 12X1MF). Hvordan man uavhengig skal bestemme stålkvaliteten med tilstrekkelig tilnærming er beskrevet i denne artikkelen.
Listen over emner som du vil montere en fast kjele med egne hender er gitt i form av et bord:
Tips. Billets er best kuttet med guillotinsaks et sted på verkstedet. Så du sparer mye tid på manuell kutting og avlusing.
I tillegg vil slike materialer være nødvendige:
- likvinklet hjørne 50 x 4 mm for fremstilling av rist;
- rør DN50 - til varmeveksleren og rør for tilkobling av varmesystemet;
- rør DN150 - til skorsteinsrøret;
- profilrør 60 x 40 mm for luftkanalen;
- stålstrimmel 20 x 3 mm;
- basaltisolasjon med en tetthet på 100 kg / m³ og en tykkelse på 2 cm;
- glatt metall 0,3-0,5 mm med polymerfarging;
- ferdige håndtak på døren;
- ledning, asbest papp.
Av verktøyene er det verdt å merke seg sveisemaskinen, kvernen og boren; for sveising brukes elektrodene ANO-21 eller MR-3C. Resten er et standard sett med måleapparater og verktøy tilgjengelig i hvert hjem.
Automatiseringssettet som brukes i TT-kjelen, som består av en kontrollenhet, en vifte og en temperatursensor, er laget i Polen (ikke bland sammen med kinesisk, det ser like ut). Markeringen av kontrollenheten er KG Elektronik SP-05, viften er DP-02.
Montering av varmeenheten
Første skritt Produksjonen av en langbrennende kjele består i å sette sammen en ildkassekasse fra metall med en tykkelse på 4 mm ved sveising på stifter. Det hele starter med bunnen av enheten, til hvilken sideveggene, takdekselet og døråpningene er fanget, som vist på bildet:
Bunnarket er produsert i hver retning i samsvar med tegningen, samtidig som det fungerer som den nedre rammen av askeskuffdøren. Inne i kammeret for sveising er hyller fra hjørner festet, der risten vil være støttet. Den samlede brannboksen kokes forsiktig i alle skjøter og kontrolleres for lekkasjer.
Andre fase - installasjon av en vannkappe laget av metall 3 mm. Tykkelsen ved sideveggene er 2 cm, derfor bør deler av stålstrimmel sveises til brennkammerhuset, og frigjøre dem med 20 mm. Stålplater med kledning klistres fast på dem.
Merk følgende! Vannskjorta starter på ristnivå og vasker ikke askekammeret.
De såkalte klemmene er forskjøvet i midten. Dette er en stålkrets, ført gjennom hull i veggen i kjele-tanken og sveiset rumpe til ovnen. Den andre enden av klippet skoldes rundt hullet, som vist på bildet:
Noen få ord om hvordan du lager ytterligere klipp rundt kantene på vannjakken på en hjemmelaget kjele med fast brensel. Det er nødvendig å ta en stripe på 20 mm og sette den inn fra enden mellom veggene til en dybde på 50-100 mm, og deretter sveise på begge sider.
Tredje trinn - montering av flammerør i den øvre delen av kjeletanken. For å gjøre dette, i bak- og frontvegg i henhold til tegningen, blir det kuttet hull der rør er satt inn. Endene deres er hermetisk kokt, som alle leddene i en vannjakke.
Fjerde etappe - produksjon av dører og rist. En stripe i 2 rader er sveiset til dørene fra innsiden, og det er satt inn en asbestkabel mellom dem, dette vil være forseglingen til narthexen. Ristjern er laget av hjørner nr. 5, sveiset med et ytre hjørne nede. Så de tjener som diffusorer av luft levert av viften til askeskålen.
I den femte etappen Beslag for tilkobling av forsynings- og returrør kuttet i veggene i kjele-tanken, et skorsteinsrør og en luftkanal fra et 60 x 40 mm rør med en vifte monteringsflens. Kanalen kommer inn i askekammeret midt på bakveggen, rett under vannkappen.
Fase seks - sveising av dørhengsler og innebygde deler 2 cm bred for å feste dekorativt fôr på kjelen for lang brenning.
Syvende etappe, siste. Kjeletanken er foret på sidene og på toppen med basaltisolering, sistnevnte er festet med en ledning. Etter det gjenstår det å skru arkene av malt metall med skruer til de innebygde delene og installere dørene.
På slutten er en vifte festet til kanalens motflens, og kontrollenheten er montert på kjelen ovenfra. Temperatursensoren må settes inn under basaltisolasjonen fra baksiden av enheten. I tillegg kan det gjøres en rekke nyttige tillegg til utformingen av en hjemmelaget langvarig kjele, i henhold til ditt ønske:
- å integrere en vannkrets for å varme opp vann i varmtvannsforsyningen i kjeletanken
- Sørg for en nedsenkingshylse for montering av termometeret - i tilfelle strømbrudd når kontrollerens display slås ut;
- det samme for montering av en sikkerhetsgruppe;
- installer en elektrisk varmeovn, og oppvarm kjølevæsken etter å ha brent ved.
Noen få ord om hvordan du sirkulerer varmt vann i en fast kjele for å varme det opp til husholdningenes behov. Det er nødvendig å ta 10 m av et kobberrør med en diameter på 8-12 mm og bøye en spole i form av en spiral fra den. Sistnevnte er viklet inne i kjeletanken rundt flammeørene, og endene føres ut fra baksiden av enheten. Vi får en dobbelkretsskjel med lang brenning.
Merk. Praksisen med å betjene disse varmegeneratorene viste at installasjon av en elektrisk varmeovn er nødvendig for de huseiere som ønsker å varme huset til en nattpris.I andre tilfeller er brennetiden nok til å ikke løpe inn i kjelerommet midt på natten for å kaste ved.
Bena på enheten kan festes når som helst ved å velge passende deler av metall. For detaljer og hemmeligheter om montering av en TT-kjele, se forfatterens video av mesteren - skaperen av varmeenheten:
Topp brennkjele
I det post-sovjetiske rommet er disse varmegeneratorene kjent i to varianter:
- Baltiske enheter i selskapet "Stropuva" (Stropuva) og derivater derav fra andre produsenter.
- Vedovner som "Bubafonya".
Det er ikke kjent hvilken av varmeovnene som dukket opp tidligere, men Bubafonya-ovnen fikk bred popularitet som varmeovn for hytter, garasjer og andre bygninger med lave krav til produktestetikk. Dette kan ikke sies om kjeler med øvre forbrenning, selv om mange av en eller annen grunn anser dem for å være den eneste mulige versjonen av faste brennstoffvarmegeneratorer ved kontinuerlig forbrenning. Faktisk er deres eneste trumfkort det samme - et stort ildkammer.
Prinsippet for drift av slike kjeler er å forbrenne drivstoff, knust av lasten, fra topp til bunn. Videre tilføres luft til forbrenningssonen også ovenfra, gjennom et teleskopisk rør koblet til lasten. Arbeidsskjema for enheten er vist på figuren:
Under driften av Stropuva-kjeler ble mange mangler manifestert, noe det fremgår av vurderingene fra eierne på forumene:
- Du kan ikke kaste stokker i ovnen før den forrige fanen brenner. Fysisk er dette mulig, men da vil prinsippet om øvre forbrenning brytes, flammen vil dekke alle lag med drivstoff.
- Når du jobber med friskt sagflis og annet lite rusk, henger det gjenværende drivstoffet på veggene.
- Effektiviteten til TT-kjelen er ikke for høy, siden den ikke har en varmeveksler. På grunn av luftvarmekammeret og den store brannboksen er det ikke plass igjen til varmeveksleren.
Forberedelse av materialer
Den runde karosseriet skaper en viss ulempe ved fremstillingen, men du vil ikke gjøre den kvadratisk heller - drivstoffet vil "henge" i hjørnene. Det er et problem med monteringen av et teleskopisk rør med en belastning, så denne delen er bedre å ta fra Bubafoni-ovnen. En tegning av en langbrennende kjele, sammenlignbar i størrelse med den klassiske versjonen, ser slik ut:
Før vi lager en kjele, velger vi materialer i henhold til tegningen:
- rør DN 400 med en vegg på 5 mm - på brannkammeret;
- det samme, DN 50 - for lufttilførsel og vannledninger;
- det samme, DN 100 - for skorsteinen;
- et emne av et ark 10 mm tykt rundt med en diameter på 38 cm;
- stripe 40 x 4 mm - for luftfordelere;
- forsterkning med en diameter på 16-20 mm av en periodisk profil - på rister;
- basalt bomullsull med en tykkelse på 3 cm og en tetthet på 100 kg / m³;
- metallplate med et polymerbelegg.
Valg av materiale til vannkappen avhenger av metoden for installasjon, fordi det er lite sannsynlig at håndverkeren har ruller på lager som kan gi metallet en tykkelse på 3 mm i form av en sylinder. Alternativene er som følger (vist nedenfor i diagrammet):
- Skjema nummer 1. Ta et tynnvegget rør med større diameter, selv om det ikke er lett å finne et, men det vanlige vil tunge kjelen tungt.
- Ordning nummer 2. Bøy to metallark på 2 steder i en vinkel på 60 °, og sveis deretter to halvdeler sammen. Du trenger en presseliste.
- Skjema nr. 2 i en annen design. Kok en skjorte på 6 ark - segmenter på klipp.
- Ordning nummer 3. Sveis en rektangulær boks, som vil øke volumet på kjeletanken.
Du trenger også 3 mm plater på dørkarmen, bunnen med lokk og en luftspjeld.
Produksjon av varmegenerator
Arbeidet begynner med å skjære emner og åpninger i rørveggen i henhold til dimensjonene på tegningen. Dører er laget av kuttede deler, kalesjer og kjøpte håndtak er montert på dem. Fra armeringen vises risten, vist på bildet:
Generelt ser monteringsalgoritmen til den øvre forbrenningskjelen slik ut:
- Skjær et hull i det runde arbeidsstykket for lasten, sett røret inn i det og skjell.
- Sveis 6 buede strimler til bunnen av lasten, som vil tjene som luftfordelere.
- Fest bunnen til brennkammeret, installer inni risten.
- Etter å ha kuttet et hull i midten av dekslet for luftrøret, må du plassere det i brennkammeret. Før dette må du sette røret med lasten på plass.
- Sveis røykrøret.
- Monter vannkappen i henhold til det valgte skjemaet, skjell alle leddene hermetisk.
- Bind i kjølevæskedyser.
- Gjennomfør isolasjon og foringsrør av kjelen, installer dører.
- Plasser en lukker på toppen av luftrøret.
Det er vanskelig å installere automatisering og trykk på en kjele med lang øvre forbrenning, fordi du ikke kan sette en vifte på et rør i bevegelse. Det er nødvendig å lage en fleksibel hylse, og tilveiebringe en nedsenkingshylse for temperatursensoren. Det er umulig å legge det under isolasjonen, fordi forbrenningssonen i denne typen ovner stadig skifter ned.
Konklusjon
Begge gjør det selv-kjeledesignene med lang brenning har livets rett. Men å lage en pålitelig oppvarmingsenhet er ikke lett - metallfuger må kokes på en høy kvalitet og tett måte. Man kan ikke klare seg uten erfaring og kvalifikasjoner fra en sveiser. Derav konklusjonen: Hvis du ser at du ikke kan overvinne selvforsamlingen, eller hvis du ikke har tid til dette, må du kontakte mestrene. Så du sparer opptil 50% av pengene sammenlignet med å kjøpe en TT-kjele fra fabrikken.