Lokalt avløp med eget renseanlegg vil tillate å ikke bryte vekk fra sivilisasjonen i bygder som ikke har grunnleggende infrastruktur. Hvis du lager en septiktank selv fra fat som et objekt for rengjøring, vil kostnadene for forbedring være minimale. Men for et vellykket resultat trengs teknologiske finesser. Er det sant?
Til alle som ønsker å anskaffe et autonomt avløpssystem på sin egen side, tilbyr vi nyttig informasjon som belyser alle aspekter ved konstruksjonen grundig. Den praktiske anvendelsen av informasjonen gitt av oss er en garanti for lang levetid og feilfri drift av systemet.
En interessant artikkel presentert for din oppmerksomhet introduserer forskjellige konstruktive typer hjemmelagde septiktanker. Den beskriver i detalj teknologien for å konstruere et renseanlegg fra avfallstønner. Konstruksjonsmetoder er illustrert ved forenklet grafikk, bilder og videoprogrammer.
Fordelene med en hjemmelaget septiktank
Til tross for at produsentene tilbyr et ganske bredt behandlingssystem, er design og konstruksjon av hjemmelagde septiktanker (for eksempel fra fat) ganske relevant.
Alternativet for en håndholdt enhet er etterspurt av følgende grunner:
- muligheten til å minimere kostnadene ved å kjøpe komponenter, som de sier, tilfeldig - der det er billigere, for det andre ved å bruke eksisterende midler for hånden;
- installasjon av utstyr kan utføres i henhold til det såkalte modulskjemaet, med foreløpig vurdert alternativer for å komplettere og komplisere systemet.
La oss si at du først utstyrer et toalett. I fremtiden kobler du et badehus, en vask på kjøkkenet, til og med en vask i garasjen til rengjøringssystemet. Selvfølgelig vil dette bare være gjennomførbart hvis "innfesting" -punktene er klare på forhånd - rørbøyer som har blitt midlertidig reservert på overflaten eller ved siden av.
Bygging av en septiktank fra fat vil tillate, til minimale kostnader, å organisere et autonomt avløpssystem med disponering av nøytraliserte og avklarte avløpsvann
Ingen bedre enn mesteren som bygde septiktanken, kjenner de svake punktene i behandlingssystemet og dets evner. Selv om det ikke er verdt å gjøre mangler, er det bare han som tar dem i betraktning under operasjonen.
Det er ingen hemmelighet at produsenter og selgere av utstyr, som regel, ikke informerer kjøpere om manglene, "bare stikker ut" fordelene med septiksystemet. En uavhengig byggherre vil vite hva som kan svikte ham.
Når du kjenner til de omtrentlige normene for vannforbruk av familien, gitt frekvensen av bosted og funksjonene til stedet rundt huset som helhet (type jord og grunnvann), kan du unngå unødvendig innsats og penger, og "ulykker" forårsaket av dårlig gjennomstrømning av rengjøringssystemet.
Septiktanken fra tønner fungerer etter prinsippet om sedimentasjonstanker med flere seksjoner, som sikrer, som et resultat av overløp og utfelling, separering av avløp i vann og slam. Etter å ha forlatt septiktanken, blir vannet klargjort og renset til 65% ledet ut i jorden, og slammet akkumuleres i bunnen av sumpen til det pumpes ut av ammere
Du lærer finessene til bygging av en septiktank som fungerer uten lukt og ikke krever pumping ut fra en annen populær artikkel på nettstedet vårt.
Variasjoner av design og ordninger
Den selvlagde septiktanken konstruert fra fat representerer flere kapasiteter (kamre) installert i den gitte rekkefølge. De er sekvensielt koblet til hverandre med dyser, slik at seksjonene blir fylt i en strengt definert rekkefølge. Dette oppnås ved å installere kameraer i forskjellige høydenivå.
Prinsippet om drift av en septikktank med flere kammer tilsvarer prinsippet om drift av et avløpspul med overløp. Inn- og utløp av rør inn i kamrene gjøres på en slik måte at vannet begynner å renne inn i neste tank, før vannstanden stiger til innløpsrøret.
Gradvis akkumulert i kammeret, legger det seg. De tyngste partiklene av forurensninger legger seg i bunnen av tanken, mindre og lettere fortsetter langs systemet.
For den frie strømmen av avfallsmasse til septiktanken og fra kammer til kammer, er kloakledningen anordnet med en skråning. Hellingen må observeres på hvert sted, inkludert på segmentene mellom seksjonene av septiktanken
For at metan som genereres under behandlingen av avløp kan fritt fjernes fra systemet, er det nødvendig å arrangere ventilasjon. Det er installert vertikalt ved utgangen fra huset eller ved utgangen av deres siste seksjon av en hjemmelaget septiktank.
I tillegg, på avløp av vann fra rørleggerarmaturer, vasker, en toalettskål, dusjkabinett, etc., er det nødvendig å skaffe en sifon - i det minste laget i form av et "kne" - slik at en ubehagelig lukt ikke forgifer tilværelsen.
Prinsippet for drift av septiktanken er basert på gradvis separering av faste uoppløselige komponenter og flytende komponent i avløpet. Dette antall seksjoner passerer gjennom kloakkmassen, jo høyere blir den endelige rensegraden.
Det vanligste er et tredelt opplegg av en septiktank som brukes til å behandle grå og brune avløpsstrømmer. Imidlertid, hvis det er nødvendig å rense forurenset vann som kommer fra et badehus eller kjøkken, vil bruken av en eller to seksjoner med fat være tilstrekkelig.
Behandlet og avklart kloakk fra en septiktank strømmer inn i jord etterbehandlingssystemet, for eksempel kastes det gjennom et filtreringsfelt
Fra den siste tønne arrangeres en utgang til filtreringsfeltet, som fullfører rengjøringsprosessen. Dette etterbehandlingssystemet er en underjordisk struktur satt sammen av perforerte rør - avløp.
Dreneringsrørledningen legges i grøfter som er spesielt valgt for dem, lagt med geotexil, på toppen av hvilke rør legges og en sandgrusblanding fylles.
Funksjonen av bakkebehandling av grå avløpsvann levert av bad, vaskemaskiner, kjøkkenavløp osv., Kan trygt overlates til en absorpsjonsbrønn som er bygget i den ekstreme tønne i kloakksystemet. I dette tilfellet blir bunnen av tanken kuttet ut, og den er fylt med grus og sand slik at laget på denne tilbakefyllingen er minst 1 meter.
Hvis mengden avløpsvann ikke overstiger 5–8 m³ / dag, kan du som jordbehandlingssystem bruke den tredje delen uten bunn, fylt med et lag med 1 m sand og grus. Ved bruk av denne metoden arrangeres absorberende (filtrerende) brønner.
Som du kan se er ordningen ganske enkel, men implementeringen i praksis vil kreve mye fysisk innsats. Spesielt tidkrevende arbeid er assosiert med utvikling av en grop for en septiktank seksjon og grøfter for en kloakkrørledning.
Beregningen av volumet av avløpsvann er basert på dreneringshastigheten per person i l / dag. En septikktank med en kammer er bygget med et avfallsmasse på opptil 1 m³ / dag, en to-kammer septiktank er bygget til 5 - 8 m³ / dag
Bygging av en septiktank laget av plastfat
Hjemmelagde renseanlegg kan deles inn i grupper i henhold til materialet kamrene er laget av, dette er septiktanker:
- fra plastfat;
- fra de serverte europeiske kuber;
- fra metallbeholdere (sveisede terninger, sylindriske fat);
- fra betongringer;
- fra bildekk.
Metalltanken har større stivhet. I tillegg er det lettere å fikse fra å flyte. Men den største ulempen med jernfat er deres dårlige evne til å motstå korrosjon.
En septiktank laget av betongringer krever bruk av spesialutstyr for konstruksjon av kloakkbrønner. Det er vanskelig å skaffe et rengjøringspunkt laget av dekkdeksler med riktig tetthetsgrad, hvis det ikke er erfaring med lignende materialer.
Bruken av plastfat i septiktanken lar deg gjøre uten løfteutstyr og uten sveising
En hjemmelaget septiktank laget av plastfat har flere fordeler:
- lett vekt, som letter transport, installasjon i gropen og montering;
- motstand mot korrosjon. Dette poenget er viktig ikke bare med tanke på å redusere bryet med å skifte ut tanker, men også som en ekstra garanti for renslighet på stedet;
- optimal konstruksjonsmetode, som installasjon av systemet krever ikke elektrisk sveising;
- tetthet av containere, på grunn av hvilken det ikke er behov for å utføre arbeid med vanntetting av kloakkstrukturen;
- produserbarhet av kildematerialet. Polymerbeholdere er mye enklere å håndtere med skjæreverktøy.
Om nødvendig kan lette skjærefeil enkelt fikses med kaldsveising.
Plastfat - det enkleste å bruke, teknologisk avansert kildemateriale for bygging av en hjemmelaget septiktank
Grunnleggende plasseringskrav
I tilfelle du må skaffe deg tillatelse til å installere en septiktank i regulerende myndigheter (SES, etc.), må du studere SNiP nr. 2.04.03- 85 nøye. SNiP - "Bygningsnormer og regler" - et dokument som ligner standarden (GOST), og det er den spesifiserte som fastsetter de grunnleggende reglene for bygging av eksterne avløpsnett og renseanlegg.
Sanitære krav er regulert av SanPiN - Sanitære regler og normer.
Følg i alle fall følgende krav for avstander fra septiktanken til følgende gjenstander:
- grunnlaget for huset er 4-5 meter;
- vel, vel - 30-50 m;
- innsjø, tjern - 30 m;
- busker, trær - 2-4 m;
- vei - 5 moh.
Før du installerer en autonom septiktank eller et cesspool av plastfat, må stedet for plasseringen være diskutert med eierne av nabotomtene. Selv om normene bestemmer en avstand fra gjerdet til en septiktank på 2 m, er det mulig at eierne av et nærliggende gods ikke er fornøyd med nærheten til kloakkstrukturen.
Hvis bunnen av strukturen blir fordypet under 5 m, vil det være nødvendig å få byggetillatelse fra den lokale administrasjonen.
Jo større volum av avløpsvann som behandles i septiktanken, desto lenger bør det fjernes fra fundamentet
Men selv om tillatelse ikke er nødvendig, bør du vurdere funksjonene på nettstedet. Det er meningsløst å ordne kloakk med jord etterbehandlingssystemer i leirjord som ikke har de nødvendige filtreringsegenskapene.
Stagnasjonen av flomvann under snøsmelting og i perioder med kraftig nedbør vil "fortelle" om mangelen på vanngjennomtrengelighet. Dette betyr at leirjorda seirer i seksjonen og ikke fører vann gjennom seg selv og inn i seg selv.
På leirjord er det installert sandstrøk, leire, loam, lagringstanker. De er laget av betongringer, plastbeholdere eller en gruppe fat. Akkumulatorer akkumulerer bare avfallsmasse for pumping ut med avløpsvogner, men behandler dem ikke.
En lignende beslutning bør tas hvis grunnvannsnivået er nær overflaten. Vannmettet jordsmonn vil også hindre avhending av den rensede og avklarte væskekomponenten i avløpet.
Hvis delen av stedet er sammensatt av leirjord som ikke klarer å absorbere renset vann, må ideen om å konstruere en septiktank forlates
I stedet for en lagringstank kan et biologisk renseanlegg installeres. Den renser avløp med 98%, noe som gjør at de kan dumpes i terrenget.
Funksjoner og designstandarder
Etter å ha solid erfaring med konstruksjon av slike systemer, kan alle nødvendige beregninger gjøres "for øye". Men å utarbeide en detaljert plan og utvikle et prosjekt, i alle fall i form av en skisse, kan være til stor fordel.
Først ved å bestemme hvor du skal installere kameraene og legge bagasjerommet, vil du nøyaktig beregne hvor mye og hvilke materialer du trenger å kjøpe. Hvis tiden er tom, er det fullt mulig å skaffe noe av det nødvendige før du begynner å jobbe.
Og lovlige - folk deler som regel lett ting som de anser som søppel. Det er allerede i praksis testet mer enn en gang at det er mulig å montere til og med en bil ved å bruke midler som kan sammenlignes med prisen på, for eksempel, en ny sykkel.
For det andre bidrar den nøye gjennomføringen av skissen til vedtakelse av nye beslutninger, samt fagområder. I tillegg kan en tegning av høy kvalitet på en skala avsløre manglene ved den originale designen og beskytte den mot unødvendige utgifter. Det kan godt vise seg at ordningen kan forenkles ved å kaste overskuddet.
Å designe en septiktank vil hjelpe deg med å beregne materialforbruket nøyaktig, tenke gjennom tilkoblingspunktene og beregne høyden på fatene (+)
Når du utarbeider en plan, fokuser du på følgende:
- selv om du ikke trenger offisiell tillatelse til å installere en septiktank, kan du prøve å ikke krenke nettstedets økologi;
- seksjonene av septiktanken skal være plassert slik at mellom dem og fundamentet er det minimum 5 m - en avstand som utelukker erosjon av jord i tilfelle nødflom av septiktanken og lekkasjer;
- kloakkrørets rute må utformes slik at det er mulig uten svinger, noe som bidrar til tilstopping av rørledningen;
- den ytre linjen til det autonome avløpssystemet må være utstyrt med en inspeksjonsbrønn for inspeksjon og rengjøring.
- for hver 25 m avløpsledning, bør det konstrueres en ekstra visningsbrønn.
Hvis stedet ikke er fornøyd med dimensjonene, og valget av sted er en avgjort sak, styrker om nødvendig veggene i gropen.
Til nivået av sesongmessig frysing av jord må septiktanken og avløpsledningen isoleres slik at det ikke dannes isplugger i den
Hvis det er planlagt å oppføre bygninger for fremtiden, hvis funksjon vil kreve bruk av vann (et badekar, en vask, en slags håndverksproduksjon), sørger det for å "tappe" vannavløp fra dem inn i behandlingssystemet. Videre kan utslipp av vann fra badekaret føres umiddelbart til det siste kammeret i septiktanken, siden det ikke vil være store partikler med skitt i avløpsvannet.
Hvis du ikke har tenkt å bruke tjenestene til en scavenger, må du ikke gjøre det første kammeret for klumpete - slik at det enkelt kan rengjøres manuelt. I tillegg sørger for muligheten for enkel demontering av kameraet, eller tilgang til innholdet for rask rengjøring.
For vedlikehold, driftsovervåking og periodisk fjerning av slam, må en septiktank utstyres med en luke. Den må være minst 18 cm over bakken.
Hvis det kun er installasjon av stasjonen i samsvar med leiretypen på jordet, kan du designe den for å sikre uhindret passasje av avløpsutstyr.
Dybden på grøften må beregnes slik at rørets helning er 2-3 cm per 1 meter, slik at avløp spontant beveger seg til behandlingssted og deponering.
Forberedelse av byggematerialer til arbeid
De viktigste materialene som er nødvendige for å lage en septiktank fra fat med egne hender, bør omfatte:
- rør for bagasjerommet med en diameter på 110 mm;
- beslag, vinkler osv., i et beløp som passer for prosjektet ditt.
- fat selv, designet for septiktanken. Velg størrelsen deres med beregningen av omtrentlig vannføring i huset, basert på direkte observasjoner.
Det anbefales å bruke fat med tykke nok vegger slik at rørets skjøt er så stiv som mulig - ellers kan sømmen miste tettheten fra mekanisk belastning.
For å koble til polymerdeler er det mer praktisk å bruke lim som må være kompatible med materialene i fat og rør
Arbeid på forhånd med spørsmålet om frysekamre ved lave temperaturer. Du kan bruke den gamle landlige måten - legg trepinner i containere.
I det minste vil isen som ekspanderer under frysing komprimere treet, som har "tatt" deler av støtet. Plastflasker fylt med sand vil også hjelpe.
Men i alle fall vil ikke termisk isolasjon av fatene være unødvendige - ta vare på anskaffelsen av tilgjengelige materialer i ønsket mengde.
Støttemateriell vil også være nødvendig. Trenger å kjøpe en fugemasse for tetting av skjøter. For dette formålet, ikke bruk silikon, det vil ikke vare lenge, og du vil ikke lykkes med å dekke det med noe beskyttende lag - ingen belegg vil holde på silikon.
Det beste alternativet ville være å bruke en tetningsmasse for bilkroppen - den har god vedheft (evne til å feste seg), mekanisk styrke, og den kan belegges på toppen med maling, mastikk, etc. Et polyuretan fugemasse har de beste egenskapene, men det er ganske dyrt;
Det er nødvendig å kjøpe sement, sand, forsterkning - for å helle basene under tønnene. Sanden skal ikke ha noen spesielle krav med hensyn til kvalitet. La det være med småstein, det er ikke skummelt, det viktigste er ikke å ta med klumper av loam og organisk forurensning.
Som stålbeslag er alle stålstenger egnet. Det er ikke nødvendig å tilberede armeringsnettet - bare fest stengene med ledning.
Hvis jorda ble utvunnet med grov biologisk inneslutning, linser og lag med leirjord under utbyggingen av gropen, må det kreves steinbrudd eller elvesand for å fylle gropen med en septiktank installert
Knust stein, grus, grusslagg eller lignende materialer vil være nødvendig for å fylle bunnen av gropen (gropen) før du helles sement;
En plastfat er lett, og derfor kan beholderen skyves til overflaten av grunnvannet når beholderen ikke er full. For å unngå dette, må du forberede metallkroker, gjengestenger - noe du kan “forankre” tønna for.
Det er hensiktsmessig å bruke solgte gjengestenger - det er praktisk å lage kroker av dem, i de rette endene kan du feste to jernplater med to muttere som må "druknes" i sement.
Enhetens grop med en betongplate
Hvordan bestemmer du å lage hovedfundamentet - manuelt eller ved hjelp av en gravemaskin - bestemme selv. Beregn arealet slik at etter installering av tønna på plass er det praktisk å ramse jorden, som helles i gapet mellom den og veggen i gropen. Det er også mulig å sørge for termisk isolasjon av tanken - slaggy, polystyren - generelt, med det som vil være rimeligere.
Før du hell en betongplate nederst i gropen, må du sjekke om dybden er tilstrekkelig. For å gjøre dette, kan du installere en av fatene i gropen og se om det er tilstrekkelig dybde for konstruksjonen av en betongbase. Hvis alt er i orden, kan du begynne å fylle bunnen av gropen med sement. Det er ikke nødvendig å gjøre forskaling samtidig, men det anbefales å fylle det med sand og tampe bunnen.
Hvis det er tvil om styrken til gropets vegger, må de før du helles dem styrkes med et brett. Da er det nok å fylle bunnen med et tynt lag flytende sement. Etter at den har tørket, kan du legge beslagene og gjøre fyllet "rent" - med horisonten i vater. Ikke glem om de innebygde delene til pantelån for forankring av fat!
Bland sement med sand - 3 deler sand per 1 del sement. Det er veldig praktisk å bruke en elektrisk betongblander, men å anskaffe den bare for dette arbeidet (hvis det ikke er planer for bygging av noe annet) virker ikke tilrådelig. Det er nok å velge et passende trau, praktisk for å jobbe med en spade.
Bland sand med sement først uten vann - tvert imot, unngå dens for tidlig inntrengning, og deretter tilsett væske gradvis, bringe løsningen til ønsket konsistens. For å tilberede små porsjoner sement, kan du jobbe på et ark med jern eller kryssfiner - hvis det ikke er noe trau. Før du fyller grunnlaget direkte, må du fukte fyllingen med vann for forsegling.
For å forankre en lett plastisk septiktank i betongplaten som skal helles, er det nødvendig å legge metallstifter
For å jevne fyllet, bruk et verktøy som ligner en flat mopp. Mens du trykker sålen mot overflaten, glatt løsningen med lette translasjonsbevegelser. Så forresten vil du oppnå bedre fylling med løsningen på det fremtidige nettstedet.
For å forhindre sprekker i mørtelen under tørking, spesielt i varmt vær, må du dekke det oversvømte området med en tett klut etter at sementen har satt seg og hell over med vann. For dette formålet er presenning eller et lignende syntetisk stoff bedre - her er det viktig ikke å våte overflaten på stedet, men å bremse fordampingsprosessen.
Fortsett med installasjonen av rør når tønnene er installert, men ikke helt festet. Bare når hele strukturen er satt sammen, kan elementene fikses. Det anbefales å fylle fatene med vann - for stabilitet.
Alle disse punktene er viktige å ta med på grunn av det faktum at det siste trinnet av montering vil være prosessering av rørfuger og fat med tetningsmasse - mens det tørker, er det nødvendig å sikre konstruksjonens ubevegelighet.
Før fugemasse påføres, må du ta kontakt med plastene med en stor klut (nr. 80-100) - for bedre feste og holdbarhet i sømmen. Forresten, trekantede lerketter kan installeres på samme fugemasse for stivhet, 3-4 stykker per skjøt, mellom fatveggen og røret. Fest lerkene med tråd, maskeringstape osv. Mens du tørker fugemassen. - slik at de ikke "sklir".
Et skjematisk diagram av forberedelsen av gropen og forankring av en fabrikkprodusert septiktank kan brukes til bygging av et kloakanlegg med egne hender (+)
Etter å ha testet systemet for vanngjennomtrengelighet, fortsett til den endelige fyllingen av grøfter og groper. Tamp jorden gradvis, og fyll bakken i lag. For stivhet kan du kaste steiner, murstein osv. I gapet.
På de stedene hvor det er mulig at utstyr løper inn i de fylte rørene og gropene, før du fyller overflatejordlaget, lager du et beskyttende gulv i det minste fra brettene.
Montering og tilkobling av strukturen
Så alle materialene er klare. Neste trinn er å kutte hull i rørfatene. Det er ikke fornuftig å beskrive denne prosedyren. Det eneste som kan anbefales - ikke lag hull umiddelbart - la rørene settes inn med kraft, kutt om nødvendig overflødig.
Deretter bør du passe på å feste rørene på forhånd, ellers, når du fyller og tamper grøfter og groper, kan sømmenes integritet krenkes. Rør kan festes ved å bruke alle verktøyene for hånden - ledning, tavlebeslag, murstein - hva som helst.
Før du graver grøfter og groper, vil det lønne seg å sette sammen hele strukturen uten å feste detaljer, ordne alt på bakken. Rør kan ganske enkelt legges på bakken ved siden av fatene. Dette vil bidra til å mer markere markeringer på bakken. Etter å ha merket konturene av motorveien og gropene med lugs og garn, kan du begynne å grave.
Visuell gjennomgang
Prosessen med å konstruere en septiktank med et overløp fra de brukte tønnene vil gi en visuell trinnvis instruksjon:
bildegalleri
Foto fra
Trinn 1: Utvikling av et fundament for installasjon av fat
Trinn 2: Danner hull i tønnene
Trinn 3: Monter flensen til hullene i fatene
Trinn 4: Skjære hull i nedre fat
Trinn 5: Sidehull i øvre fat
Trinn 6: Installer mottakskammeret i gropen
Trinn 7: Design en fordypning for den andre tønnen
Trinn 8: Fylling av grus som filter
I den første delen av installasjonsarbeidet ble utarbeidelsen av komponentene i septiksystemet og installasjonen av mottakstanken i gropen utført.
Deretter utfører vi kameraets enhet, som utfører funksjonene til en absorberende brønn:
bildegalleri
Foto fra
For å skape en tett forbindelse, blir beslag og andre tilkoblede deler sittende på lim som er kompatibelt med avløpsrørets materiale
Ved den andre tønnen, kutt bunnen, og senk den deretter ned til merket som lar deg koble til mottakeren
Etter å ha montert alle detaljene i systemet på hverandre og sørget for nøyaktigheten og korrektheten i installasjonen, behandler vi skjøtene med en limforbindelse
Vi fester et plastuttak til flensen installert i dekselet til mottakskammeret, som vi kobler kloakkrøret til
Vi setter inn plastbøyer i hullene som er kuttet i den andre tønnen, sjekk deres plassering
For å innføre rør i svingene, roter du dem i hullene slik at rørene ligger nesten horisontalt
For å forbedre utstrømningen av klaret vann fra den absorberende brønnen, bør dreneringsrør som forlater den legges med en skråning. For å sikre en skjevhet installerer vi en knagg
For å lette arbeidet med å merke skråningen og installere knagger, vil vi lage en enhet ved å feste en konstruksjonstape til en av kantene på skinnen eller bygningsnivåstangen
Trinn 9: Liming av flenser og beslag
Trinn 10: Koble til filterkammeret
Trinn 12: Behandle forbindelser med silikonlim
Trinn 12: Koble til avløpsrøret
Trinn 13: Installere kraner i absorpsjonsseksjonen
Trinn 14: Pivottapper for rørinstallasjon
Trinn 15: Installer avløpsrørstøtten
Trinn 16: Slope Checker
Trinnene for å installere resepsjonen og absorpsjonskamrene er fullført. Nå går vi videre til konstruksjonen av etterbehandlingssystemet for jord, som vi allerede har installert et fyrtårn i form av den første pinnen og laget en skråningsbestemmende enhet.
bildegalleri
Foto fra
For å lage tilbakefylling med skråningen som er nødvendig for å tømme avløpet, installerer vi beacons. Hammer først knaggene som markerer kantene på bygningsnivået
Vi bruker måleenheten på de installerte knaggene. Juster om nødvendig høyden til instruksjonene til måleenheten
Vi gjentar prosessen med å installere beacons til området som er planlagt for enheten til jordbehandlingssystemet er fullstendig fylt
Med fokus på toppene på fyrene sovner vi en grus-sandblanding. Vi jevner den ut med en spade til den nødvendige skråningen er dannet
Hvis mulig, når det fylles på en grus-sandpute, anbefales det å observere gradering av materialet med økende fraksjoner fra bunnen av tilbakefyllingen til toppen
På toppen av tilbakefyllingen laget med en skråning, legger vi avløp - perforerte kloakkrør gjennom hvilke det klarede vannet vil bli ledet ut i bakken
Vi kobler avløpsrør ved kald eller varm sveising. Det skal ikke være utbuktninger eller konkrete sømmer i sammenføyningspunktet.
For å sikre tetthet i krysset mellom avløpsrør og bøyer, limer vi dem. Hvis du synes dette er vanskelig, kan du koble til fleksible HDPE-rør
Trinn 17: Installasjon av beacons for å fylle grus med en skråning
Trinn 18: Nivå Beacons
Trinn 19: Installere en serie knagger
Trinn 20: Gjenfylling av sandgrus
Trinn 21: prinsippet om gradering av tilbakefylling
Trinn 22: Installer avløpsrør
Trinn 23: Bli med i de perforerte rørene
Trinn 24: Lim uttak og avløpsrør
Installasjonen av et septisk system med et filtreringsfelt er fullført, det gjenstår å fylle gropen med jord og sette strukturen i drift:
bildegalleri
Foto fra
Trinn 25: Fyll gropen med grus
Trinn 26: Legge over geotekstilgrus
Trinn 27: Fyll grunnmur med dumpet jord
Trinn 28: Fyll tønnene med vanlig vann
Video nr. 1. Bruken av plastfat til fremstilling av en septiktank:
Video nr. 2. De siste stadiene av enheten:
Video nr. 3. Det generelle prinsippet for organisering av autonomt kloakk:
Når den hjemmelagde septiktanken laget av plastfat er klar til bruk, må du utarbeide reglene for bruk for familiemedlemmer. Sørg for å insistere på at ikke nedbrytbare gjenstander som filler, sigarettstumper og små gjenstander laget av syntetiske materialer ikke blir kastet i vasken.
I tilfelle du uavhengig vil rense kamrene, kan du forberede en avfallsgrop på forhånd. Praksis viser at det organiske slammet som utvinnes fra septiktanken, blandet med jord og slått gress, etter tre år blir til en god gjødsel for jorda.
Skriv kommentarer i blokken nedenfor. Del dine egne erfaringer og nyttig informasjon for besøkende. Still spørsmål om kontroversielle eller uklare punkter.