Privat garasje - et spesifikt rom og om vinteren er det vanligvis veldig kaldt. Verken for en person eller for en bil er et slikt mikroklima helt nyttig. Samtidig er bruken av standardelektriske ovner ofte for dyr og ineffektiv.
Det gjenstår å lage en garasjeovn med egne hender, ved å velge et av de passende alternativene. Vi tilbyr for vurdering fire måter å arrangere ovnvarme på, som hver har sine egne egenskaper ved opprettelse og drift.
Visuelle diagrammer og videoinstruksjoner vil hjelpe deg med å bestemme utformingen av ovnen, fullstendig montering og tilkobling av enheten selv.
Funksjoner ved garasjeoppvarming
En hovedgarasje med isolasjon er ikke tilgjengelig for alle bileiere. Oftest har eieren av kjøretøyet en metallkonstruksjon uten isolasjon. Enhver termisk energi etterlater en slik struktur nesten umiddelbart.
Når du løser problemet med å varme opp en garasje, bør du ikke vurdere behovet for varme, basert på lignende erfaring med et boligbygg. Og det er ikke bare mangelen på varmeisolasjon.
Det er den såkalte kvadratkubeloven, som sier at når dimensjonene til et geometrisk legeme avtar, øker forholdet mellom overflatestørrelsene til dette legemet og volumet.
For normal lagring av bilen i garasjen, bør temperaturen inne i boksen ikke falle under + 5º og gå over + 18º under tilstedeværelse av eiere og reparasjonsarbeid. Kravene er regulert av SP 113.13330.2012
Dette påvirker størrelsen på varmetapet til gjenstanden, for oppvarming av en kubikkmeter et lite rom, for eksempel en garasje, er det behov for mer varme enn ved oppvarming av et stort hus.
Hvis en oppvarmingsanordning med en kapasitet på 10 kW kan være nok for en toetasjes bygning, vil en enhet med en kapasitet på omtrent 2-2,5 kW termisk energi være nødvendig for en mye mindre garasje.
For å opprettholde en veldig beskjeden arbeidstemperatur ved 16 ° C, er det nok ovner med en kapasitet på 1,8 kW. Hvis du bare trenger å opprettholde den optimale temperaturen for å lagre bilen på parkeringsplassen - 8 ° C - er en 1,2 kW enhet egnet.
Det viser seg at drivstofforbruket for oppvarming av et enhetsvolum på garasjeplassen kan være dobbelt så høyt som en lignende indikator for et boligbygg.
For å varme hele garasjen, veggene og gulvet grundig, trenger du enda mer termisk energi, dvs. enda kraftigere varmeovn. Men selv om det er isolasjon, vil varmen forlate rommet for raskt. Derfor anbefales det å varme ikke opp hele garasjen, men bare det såkalte arbeidsområdet.
Effektiv oppvarming av garasjen kan gjøres ved å bruke den såkalte "varme hatten" dannet i prosessen med naturlig begrenset konveksjon av varm luft i rommet
Tanken er å konsentrere den oppvarmede luften i midten av rommet og rundt det slik at det er et lag med kald luft mellom veggene og taket. Som et resultat vil utstyr og mennesker konstant være i en sky av luft ved en behagelig temperatur, og forbruket av termisk energi vil merkbart avta.
Spesialister kaller dette fenomenet en varm hatt; det oppstår på grunn av naturlig begrenset konveksjon. Den intense strømmen av oppvarmet luft stiger, men når ikke taket litt, fordi dens kinetiske energi slukkes av mer tette kalde lag.
Deretter distribueres den varme strømmen på sidene, berører litt veggene eller i liten avstand fra dem. Nesten hele garasjen blir varm, til og med et synshull varmer opp under påvirkning av konveksjonsprosesser.
For å oppnå denne effekten er garasjeovner med relativt lav effekt egnet, og skaper en intens, men ikke spesielt tett varm strøm.
Naturlig konveksjon av luftmasse i garasjen sikrer dannelse av en temperatur som er gunstig for arbeid selv i inspeksjonsgropen
Et alternativt alternativ for oppvarming av garasjen er å bruke forskjellige infrarøde ovner. For en garasje med metallvegger er ikke slikt utstyr spesielt egnet. Infrarød stråling reflekteres dårlig fra metalloverflater, den trenger gjennom dem, som et resultat av at all varmen bare går inn i gaten.
Eksperter anbefaler heller ikke en infrarød varmeapparat for en mursteingarasje med halvmurvegger. Dette materialet overfører ikke infrarøde bølger, men reflekterer heller ikke dem. Murstein absorberer denne typen termisk energi og gir den til slutt bort. Dessverre tar prosessen med energilagring og retur det for mye tid.
Praktiske anbefalinger for valg av garasjevarmer er gitt i denne artikkelen.
Bruk av isolasjon: fordeler og ulemper
Garasjer i økonomiklasse er nesten aldri isolert fra utsiden av en veldig enkel grunn - det er for dyrt for et rom som ikke alltid brukes. Ja, dette er ikke alltid mulig, for eksempel i garasjekooperativer er bygninger plassert veldig nær hverandre, gapet tillater ikke installasjon av isolasjon.
For å varme opp garasjen kan du bruke materialer som fiberplater, som dør ut når de antennes. Bruken av plast i et slikt rom er uakseptabelt
Men den indre isolasjonen i garasjeplassen kan være problematisk. Når du monterer isolasjonsmaterialet direkte på metallvegger, oppstår det såkalte duggpunktet ved deres kontaktpunkt, d.v.s. kondensasjonsområde. Nesten alltid, i kontakt med fuktighet, forringes isolasjonen ganske raskt.
Og for selve strukturen kan en slik situasjon være dødelig. I en metallgarasje kan isolasjon installeres, men det er bedre å installere et passende materiale i en viss avstand fra veggen, omtrent 20-50 mm.
50-70 mm skal trekkes tilbake fra gulvet. Det er best å bruke skiver som profil for å unngå å lage lukkede kretser under belegget.
Med dette installasjonsalternativet vil det også vises kondensat, men på grunn av luftsirkulasjon under isolasjonslaget vil fuktigheten gradvis fordampe uten å forårsake merkbar skade på strukturen.
For en garasje som stadig varmes opp, er dette alternativet imidlertid ikke egnet, siden fuktigheten i rommet mesteparten av tiden vil være for høy. Dette vil sette både menneskers helse og kjøretøyets tilstand i fare.
Når det varmes opp en metallkonstruksjon mellom det og det isolerende materialet, er det nødvendig å etterlate et ventilasjonsgap for regelmessig drenering av kondensat
Det anbefales å bruke plater, for eksempel fiberplater, sponplater, det vil si trematerialer, selvslukking når de antennes, som et materiale for en slik "ventilert" isolasjon. Anbefalt tykkelse er ca 5 mm.
Perfekt flat ondulin eller dens analoger. Disse materialene har evnen til å reflektere infrarød stråling, noe som sikrer effektiv oppvarming.
Men plast, selv med dempende egenskaper, å sette i garasjen er sterkt frarådet. Når slike antenner blir antent, avgir giftige røyk, fordi mennesker som slapp unna brannen rett og slett kan bli forgiftet. Det er forbudt å bruke som isolasjon også plater, som inneholder asbest.
Når du varmer opp en garasje i kald murstein, anbefales det at du først plaster veggene med vermikulitt for å beskytte dem mot fuktighet. Veggene i metallgarasjen skal males i to lag, etter å ha grunnet basen.
Veggene i den isolerte garasjen må behandles med en vannavstøtende blanding for å beskytte bygningen mot de skadelige effektene av kondensat
Oversikt over alternativer
For garasjen brukes følgende alternativer for hjemmelagde ovner:
- tegl vedovn;
- gryteovn;
- lang brennende ovn;
- ovnen fungerer.
Hvert av disse gjør-det-selv-alternativene for garasjeovn har visse fordeler og ulemper. Noen enheter kan kombineres for å utvide mulighetene for å varme opp garasjen og gjøre denne prosessen mer praktisk og lønnsom.
I byggingen av en liten komfyr i garasjen kan du faktisk bruke søppelverktøy og materialer, dette er:
bildegalleri
Foto fra
Lage en komfyr fra et metallfat
Den opprinnelige enheten fra en gammel boks
Plater ovn
Økningen i varmekapasiteten til metallovnen
# 1: Murstein - problemer kan oppstå
En murovn lages noen ganger i en garasje, selv om dette ikke er det enkleste alternativet. En enhet med en base på to og to og en halv murstein vil takle oppvarming av en liten plass.
En slik ovn varmes imidlertid ikke opp for raskt, og avgir deretter varme i lang tid. Derfor er det lite egnet hvis eieren bare kommer inn i garasjen i løpet av kort tid.
En mursteinsovn i en standard garasje har vanligvis en veldig beskjeden størrelse, det vil ta omtrent halvannen time å varme den opp, du bør tenne en slik ovn på forhånd
Det er nesten umulig å lage den varme hatten som er nevnt ovenfor med en vedovn, siden den ikke er i stand til å produsere en tilstrekkelig intens strøm av varm luft. Det anbefales å smelte en slik ovn på forhånd, omtrent en time før du starter arbeidet.
For å stable en vedovn av denne typen, trenger du ildfaste steiner og ildstein. Ildfast leire og fireclay-pulver bør tilsettes murmørtelen. Drivstoffkammeret er laget på nivå med andre eller fjerde rad, som vanligvis ikke overstiger ni i murverket. Selvfølgelig må du ordne en skorstein.
Den er også laget av ildfaste murstein, og et stålinnsats er plassert inni. Skorsteinen føres ut gjennom taket, murverket må være pent og jevnt.
bildegalleri
Foto fra
Bunnen av en mini murstein komfyr
Murstein murstein
Konstruksjon av ovnens varmekammer
Enheten i taket og skorsteinen
Når du velger en mursteinovn for garasjen din, bør du huske at konstant fuktighet synker etter litt tid vil føre til en forringelse av viskositeten til murmørtelen - enheten vil ikke vare for lenge.
# 2: Potlyly komfyr - enkel og pålitelig
Det enkleste alternativet for en hjemmelaget komfyr i garasjen er å lage en vanlig komfyr. Det er ikke vanskelig å lage av improviserte materialer. Blikk og en gammel gassflaske og et stykke rør eller unødvendig tønne vil gjøre.
Det viktigste er at metalltykkelsen er minst 5 mm. Hvis en sylindrisk gjenstand brukes, må tverrsnittet være minst 300 mm.
En klassisk gryteovn består av et karosseri med grill, en askeskål, en lastedør og en skorstein, som kan være loddrett eller side
Det anbefales å ta et metallrør med en veggtykkelse på 2-3 mm og et tverrsnitt på minst 120 mm inn i skorsteinen. Et ovnkammer kuttes ut av metall eller et arbeidsstykke (sylinder, rør, fat, etc.). I bunnen ordner du en rist for drivstoff, og lag under en rist en boks for oppsamling av aske. For dette elementet er metall 3 mm tykt også egnet.
På toppen er kammeret lukket og skorsteinen fjernes vertikalt. Det gjenstår bare å feste ben fra et metallhjørne. For å øke varmeeffektiviteten sveiser noen håndverkere små metallvinger på sidene av ovnen.
Dette vil øke berøringsområdet for luft med varmt metall og akselerere oppvarmingen av rommet.
En garasjeovn kan ha en rund eller firkantet konfigurasjon, avhengig av egenskapene til materialet det er laget av
For en potskomfyr bør du tilberede en jevn og holdbar base dekket med brannsikre materialer. Omgivende vegger skal også beskyttes mot mulig brann. I tillegg bør det ikke være noen fremmedlegemer i umiddelbar nærhet av ovnen.
Overflaten på en slik komfyr kan varme opp til veldig høye temperaturer. Husk faren for alvorlige forbrenninger hvis du ved et uhell berører den.
Ved fremstilling av mageovner fra en gassflaske må man være forsiktig. Det var tilfeller av eksplosjon av gassrester ved saging av en slik beholder. Eksperter anbefaler å fylle sylinderen med vann for å fortrenge brennbare rester.
Følgende bildevalg vil gjøre deg kjent med produksjonsprosessen for en peisovn fra en tom gassflaske:
bildegalleri
Foto fra
Trinn 1: Forberede sylinderen for konstruksjon av ovnen
Trinn 2: Merk sylinderen
Trinn 3: Klipp sylinderen langs den langsgående markeringen
Trinn 4: Fjerne de kuttede ballongsegmentene
Trinn 5: Montering av ristemnet
Trinn 6: Lage ristetrimmermalen
Trinn 7: Trimming av ristemnet
Trinn 8: Fest risten på sylinderen
Arbeidet med bygging av hoveddelen av den fremtidige garasjeovnen er utført, det gjenstår bare å sveise en skorstein til den og bringe røret ut:
bildegalleri
Foto fra
Trinn 9: agn skorsteinsrøret
Trinn 10: Sveising av skorsteinsrøret
Trinn 11: Montere en skorstein til en komfyr
Trinn 12: Montering av røykrøret på metallovnen
Før konstruksjonen av ovnen fra den tomme sylinderen, må selve beholderen "brennes". Det er bedre å gjøre dette på et sted i ørkenen, på en bål, fjerne gammelt gress og alle brennbare gjenstander rundt det innenfor en radius på 2-3 meter rundt det. Det er enda bedre å klippe ny vegetasjon nesten under en trimmer.
Før avfyring må ventilen skilles fra sylinderen, dvs. Kapp den av. Selve beholderen skal plasseres strengt horisontalt direkte på veden og dekke sideveggene med ved. Da må du fylle ut litt væske for tenning og sette fyr på hele "styling" nødvendigvis fra bunnen.
Når ildens flamme griper tak i og begynner å blusse opp, må du bevege deg bort fra brannen til ekstremt lang avstand. Men ikke slik at det ikke var mulig å legge ut om nødvendig. Alle handlinger utføres med en brannslukningsapparat ved siden av deg, lager minst opp med et bilalternativ eller vann i bøtter.
Denne videoen demonstrerer opplevelsen av å lage en klassisk komfyr:
# 3: Ovn i utvikling - effektiv, billig
Utformingen av et slikt aggregat er litt mer komplisert enn en kokeovn, men effektiviteten bryter mange rekorder. Hver bilist vil ha brukt olje, og hvis det ikke er nok, kan du kjøpe slikt drivstoff i nesten hvilken som helst biltjeneste til en mer enn rimelig pris.
I motsetning til en kokeovn er en slik ovn laget av to seksjoner forbundet med et perforert metallrør.
En gammel gassflaske er perfekt for å lage forskjellige typer hjemmelagde garasjovner. Ekstremt forsiktig kutting av en slik beholder ved sveising
I nedre del brenner avfallsoljen, noe som gir en viss mengde varme og blir til brennbar gass. Gjennom røret kommer denne gassen inn i det andre forbrenningskammeret, og blandes samtidig med en liten mengde luft. Den resulterende gassblandingen under forbrenning gir en imponerende mengde varme.
Det første kammeret der den brukte oljen brennes i, kan være laget av metall eller en passende metallbeholder med en firkantet, rund eller rektangulær utforming.
For at forbrenningsprosessen skal gå riktig, lages en spjeld i denne tanken for å regulere mengden luft som kommer inn i kammeret.
Før du produserer ovnen, vil det ikke skade å finne og studere tegningen av en slik enhet, selv om det ikke er strenge krav til konfigurasjon og størrelse (+)
Nedenfra må du feste ben fra et hjørne eller tykk tråd, det viktigste er at de er sterke nok til å motstå en metallstruktur. Et rundt hull er laget ovenfra og et perforert rør settes inn i det.
Vanligvis fungerer dette røret som en støtte for det øvre kammer, og er også utsatt for høye temperaturer fra brennende olje.
Derfor er en struktur med tykke nok vegger nødvendig for å tåle både ekstra vekt og temperatur. Ellers vil det brenne ut ganske snart. Det øvre kammer er vanligvis laget i form av en kort og bred sylinder laget av tykt metall.
Du må legge en skorstein på toppen - sidens plassering av røret for å fjerne røykgasser i dette tilfellet er ikke tillatt.
Gruveovnen består av to separate kamre som er forbundet med et perforert rør. Under forbrenning bryter en åpen flamme ut av disse hullene, noe som gjør enheten brannfare
Kravene til montering av ovnen på jobb er omtrent de samme som for gryteovnen: et jevnt og solid fundament, beskyttelse av det omkringliggende rommet mot overoppheting og brann. Nesten hvilken som helst brukt olje kan brennes i en slik ovn: solarium, transmisjonsforbindelser, fyringsolje, diesel, petroleum, etc.
Du bør avstå fra eksperimenter med formuleringer som er preget av lett og rask antenning, dvs. fra å brenne bensin eller forskjellige løsemidler i en slik ovn.
En liten mengde bensin kan brukes til å tenne gruvedriften. Og bensin som søles direkte i nærheten av en forvarmet ovn kan forårsake alvorlig brann.
Det er umulig å få offisiell tillatelse til å installere en slik ovn, det er forbudt etter brannsikkerhetsstandarder. Eiere av en privat garasje har rett til å installere en slik enhet, men de er fullt ut ansvarlige for en eventuell brann.
Et buet perforert rør blir brukt i en slags arbeidsovn, som også kan brukes som en mageovn, og brenner ikke bare olje, men også ved
En interessant løsning kan være en hybrid av en mageovn og en utviklingsovn. For å gjøre dette, er kammeret som treningene brennes i, utstyrt med et buet perforert rør, og potskomfyren er laget to-kammer slik at den ikke bare brenner ved, men også brukt olje. Enheten kan brukes til to typer drivstoff, avhengig av situasjonen.
En modifisert versjon av ovnen for trening kan ikke bare øke temperaturen i garasjen, men også varme vannet for å vaske hender:
bildegalleri
Foto fra
Økt varmeoverføringsareal
Den spesielle utformingen av bunnen av ovnen
Avfallsoljerom
Hjemmelaget komfyrvannstank
Flere alternativer for hjemmelagde garasjeovner er beskrevet i disse artiklene:
- Gjør-det-selv-mirakelovn for en garasje i diesel: trinnvise installasjonsinstruksjoner
- DIY garasjeovn: trinn-for-trinn designguide
# 4: langbrennende ovn - høy effektivitet
Prinsippet for drift av denne ovnen lar deg få maksimal varme mengde når du brenner vanlig ved. Drivstoff i store mengder blir lastet inn i forbrenningskammeret, det mates også en moderat mengde oksygen der. Under slike forhold brenner ikke trevirke umiddelbart, men smolere sakte og avgir brennbar gass.
En lang brennende ovn er vanligvis laget av en slags sylindrisk beholder, men den kan også gjøres firkantet hvis betingelsene for ulmende ved er gitt (+)
Denne gassen brenner i den øvre delen av forbrenningskammeret ved en veldig høy temperatur, noe som sikrer høy virkningsgrad for denne type innretninger.
Her kan du se prosessen med å lage et interessant alternativ for en lang brennende ovn:
Det er nødvendig å laste drivstoff i en langbrennende ovn ikke mer enn to ganger om dagen, derfor er slike innretninger mer egnet for konstant oppvarming av en garasje eller til bruk over lengre tid.
Den enkleste måten å lage en lang brennende ovn fra et metallfat med tykke vegger. En kapasitet på rundt 200 liter anses som optimal for slike formål. Ovenfra må du lage et lokk med skorstein og et hull for å tilføre frisk luft som er nødvendig for forbrenning.
Skorsteinen i en langbrennende ovn slippes vanligvis ut fra siden, og et hull for røret som luft tilføres gjennom
Skorsteinens tverrsnitt skal være ca 150 mm, og luftrørene skal være 100 mm. Et viktig element i denne typen komfyr er belastningen som presser ulmende ved. For å gjøre det, trenger du en metallkrets litt smalere enn diameteren på fatet, i tillegg til to deler av en kanal som vil spille rollen som et vektingsmiddel.
I dette elementet er det også laget et hull for tilførsel av luft, til hvilket et rør med et tverrsnitt på 100 mm blir sveiset. Den skal være litt lengre enn høyden på komfyren.
På siden lager de et lastehull for ved med en dør, og fra bunnen setter de en rist og en beholder for aske, sveiser sterke ben.
For en langbrennende ovn er tørr ved best egnet, som avgir en minste mengde tjære under forbrenning
Ved brenner ut i en lang brennende ovn nesten fullstendig, og etterlater en liten mengde avfall, så en stor askeskål er ikke nødvendig her. For å starte en slik komfyr, må du laste ved fra oven, trykk dem med en belastning, og dekk deretter strukturen med et lokk ved å tre et luftrør inn i det tilsvarende hullet.
Når du ulmer, reduseres mengden ved, belastningen synker. Et solid fundament og trygge omgivelser er også nødvendig for å installere en slik ovn.
Du kan lage en buleryan ovn - et verdig eksempel på langbrennende ovner.
Oppvarming fra komfyren er langt fra det eneste alternativet for å varme opp garasjen. Om alternative metoder for varmeforsyning for bilboksing er skrevet i denne artikkelen.
Videopresentasjon av enheten i garasjen til et autonomt varmesystem basert på en komfyr:
Alternativene for hjemmelagde ovner er ganske forskjellige, og designen til slike enheter er ikke spesielt kompleks. Du trenger ferdigheter i metallarbeid, en sveisemaskin og ganske rimelige materialer. En riktig laget komfyr fungerer effektivt og varer lenge.
Ser du etter en effektiv måte å varme opp garasjen på? Eller har du erfaring med produksjon og bruk av ovnen? Legg igjen kommentarer til artikkelen og still spørsmål om emnet.