Hvordan gi din egen tomt og hus nok rent vann? Noen ganger er det enkleste svaret på dette spørsmålet utformingen av brønnen. Hvis det er dyrt å ansette en brigade, men du har ferdigheter og lyst til å jobbe hardt, kan du bore den selv. Metodene som du kan hente vann fra tarmen til Moder Jord er forskjellige.
Blant dem inntar boringen av et borehull med en utløp et verdig sted. Oftest brukes gelering i kombinasjon med rotasjonskjernemetoden for utvinning av løse, usammenhengende bergarter: sand, grus. Det hender at uten bruk av en baffle er det generelt umulig å heve den ødelagte jorda fra bunnen.
Vi vil snakke om hvordan boring blir utført når du bruker en redningsmann. Her lærer du hvordan du kompetent borer en vannbrønn i et forstadsområde ved hjelp av det enkleste hjemmelagde boreverktøyet. Basert på våre anbefalinger, vil du kunne utstyre en vannkilde med minimale kostnader.
Generelle konsepter om boreprosessen
Boring med choke er en såkalt boremetode for sjokk-tau. Som boreverktøy brukes en choke - et tungt, hult, langt og smalt prosjektil som slippes ned i brønnakselen fra flere meters høyde.
Under klaffens vekt blir jordlagene ødelagt og faller ned i prosjektilets hulrom. Choken fjernes, renses for jord og kastes deretter tilbake i gruven.
Prosessen gjentas igjen og igjen til de når akviferen og passerer den. Selv om prosessen ser enkel ut i beskrivelsen, kan den være lang og arbeidskrevende.
Boring av sjokk-tau har imidlertid mange fordeler i forhold til andre metoder. For eksempel, under manuell boring ved hjelp av en flishugger, tilføres vanligvis ikke vann til fatet, slik det ofte gjøres når du bruker skrue eller rotasjonsboring.
Som et resultat blir ikke jorda i brønnen våt, og dette reduserer risikoen for svekking eller ødeleggelse av veggene. Et annet pluss er den nøyaktige definisjonen av akviferen.
Med våtboring er det ikke alltid like lett å forstå at det etterlengtede vannet endelig har dukket opp. Selv erfarne borere kjenner noen ganger ikke umiddelbart dette øyeblikket og fortsetter å bore. I tillegg antas det at strømningshastigheten for "tørre" brønner er høyere enn for "våte" brønner.
Baffelen brukes til konstruksjon av brønner i løse klastiske bergarter fylt med vann. Verktøyet er utstyrt med en ventil for å ta tak og heve mer stein på en gang
Når du velger mellom redder og skrue, blir noen mestere styrt av følgende hensyn. Spyleskruer, som er produsert av moderne industri, har begrensninger på dybden av boring.
Og kraften til slike installasjoner er 12 kW. Det er vanskelig å finne en girmotor som gir slik kraft i hjemlige omgivelser.
Men en girkasse med en kapasitet på bare 2,2 kW løfter en last som veier omtrent ett tonn. En slik mekanisme vil løfte en veldig tung redningsmann uten problemer. Det gjenstår bare å kaste spretteren ned for å få et tilstrekkelig sterkt slag som kan ødelegge tilstrekkelig tette bergarter. Med mindre energiforbruk oppnås således en mer effektiv effekt.
I tillegg vil det være enklere og raskere å sette sammen en redningsmann fra improviserte midler enn en skrue, hvis design er merkbart mer komplisert. Det er tilfeller der det ved hjelp av en hjemmelaget foger, stativ og motor var mulig å bryte en brønn med en dybde på mer enn 40 meter, selv om det tok flere måneder å fullføre dette arbeidet.
bildegalleri
Foto fra
Grunnlaget for en hjemmelaget fogder er et rør
Borehull holder øreringer
Vindu for lossing av jord fra choken
Kuleventil og krone
Hva bør vurderes når du jobber?
Til å begynne med skader det ikke å forutse mulige problemer. Selvfølgelig har hver brønn individuelle egenskaper.
Boring i bare et par titalls meter avstand kan skje i henhold til et annet scenario. Men kunnskap om den omtrentlige sammensetningen av jorda og lagene som den inkluderer vil gjøre det mulig å utarbeide en foreløpig plan, fylle opp med nødvendige verktøy osv.
Jo tyngre og mer tyktflytende stoff du trenger å fjerne til overflaten, jo vanskeligere vil det være å arbeide fogedyret. Den enkleste måten å håndtere tørr sand på. Men arbeid med kviksand kan vare evig, mens brønnen nesten ikke utdypes. I dette tilfellet anbefaler noen mestere å bore med samtidig spyling og senke foringsrøret så raskt som mulig foran baffelen.
Det er nesten umulig å overvinne tunge leirelag med hjelp av en flishugger. På jordsmonn av denne typen utføres boringen mer effektivt på andre måter.
For å velge et lag med loam, bruk et glass: et smalt langt verktøy med en skarp underkant og uten en ventil. Han blir også kastet i gruven fra flere meters høyde. Deretter fjernes glasset og rengjøres gjennom et smalt vertikalt hull laget på siden. Noen ganger er et slikt hull laget i redningsmannen.
For boring av spesielt tyktflytende jordlag ved hjelp av sjokk-taumetode brukes et glass - et langt rør med en spiss underkant og et smalt hull laget langs glasset
Slikt lempearbeid går tungt og sakte. Det er verdt å vurdere kostnadene for arbeid og tid, det kan være fornuftig å foretrekke skrueboring fremfor sjokkmetoden. Det er to måter å evaluere sammensetningen av jorda som boringen skal utføres på. Billig - spør naboer som allerede har et godt og dyrt - bestill borearbeid fra spesialister.
Vanligvis velges et sted for brønnen der lettelsen senkes; det antas at dette vil være nærmere akviferen. Noen håndverkere med hjelp av fogder klarte å bore en ganske anstendig brønn rett i kjelleren på huset sitt, siden maskinen eller stativet til fogedskaperen er en relativt kompakt struktur.
Det må huskes at slikt arbeid bare kan utføres i en ganske romslig kjeller med høyt tak. I dette rommet er det ikke bare å plassere boreriggen, men også å utføre forlengelsen av foringsrøret.
Hvis gulvet og taket ikke er tilgjengelig ennå, kan vinsjen monteres på sperrene. I tillegg bør du regne med mye skittent vann som kommer fra brønnen under boring og kan oversvømme alt rundt. Boringen er klokere å gjennomføre i den tørre årstiden.
Boring med en utløp - arbeidet er ganske skittent, du må gi et sted hvor den brukte jorda som er tatt ut av enheten helles
Oftest gjøres dette om sommeren. Boreoperasjoner om vinteren er også ganske effektive, selv om det ikke kan være lett å overvinne et lag med frossen jord. Men om våren under flommen anbefales ikke borebrønner. Det er vanskeligere å fjerne våt jord, og det vil være vanskeligere å bestemme øyeblikket for vannutseende i brønnen. Om høsten faller arbeidet vanligvis november.
Verktøy og materialer brukt
Først trenger du den faktiske bailer, samt installasjonen som den trenger å bli suspendert til. Borrfanger - skallet er ganske tungt.
Med et sterkt ønske kan selvfølgelig det fylte apparatet trekkes ut av gruven manuelt, men dette vil kreve mye tid og krefter. For å lette arbeidet blir det installert et tårn i form av et stativ over boreplassen.
For å henge agnene over arbeidshullet brukes et spesielt stativ. Vanligvis er den laget av metall, men trebjelker er også egnet.
Den kan være laget av metall eller tre. På toppen er det festet en blokk som en metallkabel føres gjennom. En spole er hengt opp på denne kabelen. Så det vil ta mindre anstrengelser å trekke den ut.
Heisen utføres ved hjelp av en girmotor med en clutch, på akselen som en kabel er viklet av. For å forhindre at trommelen spinner på grunn av treghet etter påvirkningen av redningsmannen, kan en spesiell innretning for bremsing installeres.
For kommersiell bruk er bruken av bremsen rettferdiggjort, men for dine egne behov kan du klare deg uten den. Ved hjelp av koblingen kan du justere kraften som leveres til enheten, under hensyntagen til støtøyeblikket. Under drift av enheten kommer muligheten til å bestemme dette øyeblikket raskt med erfaring.
En sko med en klaffventil integrert i den er sveiset eller skrudd inn i bunnen av spaken. Ventilen forhindrer at jorda søl ut av prosjektilet når det heves til toppen for å rydde
Og installasjonen, og spretteren, og glasset kan lages uavhengig eller kjøpes i jernvareforretninger. Hvordan lage et boreverktøy for manuell boring er beskrevet i detalj i denne artikkelen.
For fremstilling av agn trenger du et stykke metallrør som er flere meter langt. Den ytre diameteren til et slikt rør skal være mindre enn den indre diameteren på foringsrøret med omtrent 20 mm. For eksempel, hvis et 133 mm stålforingsrør brukes, er et rør med en diameter på 108 mm egnet for en bølgespole.
Veggtykkelsen på røret for spolen kan nå 10 mm. I dette tilfellet bør dimensjonene og vekten på enheten korreleres. Den skal være tung nok til at når den treffer bakken, kan den løsnes og gripes effektivt.
Men det må huskes at for å trekke ut den fylte klaffen, må girkassekraften være nok. Det anses som tilstrekkelig vekt på 30-40 kg. Når røret er valgt, er det nødvendig å sveise eller skru skoen med klaffventilen nede.
bildegalleri
Foto fra
Smal kuleventil
Smal borehullsfeier
Treningsøvelse
To-blad klaff klaffer
På toppen sveises en beskyttelsesgrill og et håndtak som en metallkabel skal festes til. Den nedre delen kan skjerpes innover for å forbedre løsningen av jorden. I stedet for å skjerpe kantene, kan du sveise spisse stenger eller skarpe metallstykker under.
På omtrent samme måte er et glass laget av et rørstykke for å bore en brønn på brød. Bare i dette tilfellet er ikke ventilen nødvendig, og vertikale hull blir laget langs rørets lengde slik at glasset kan renses for tyktflytende jord.
I tillegg til installasjonen og bailer, trenger du et antall materialer og enheter:
- foringsrør i riktig beløp;
- klemmer for å fikse rør under sveising eller lodding;
- hage bore;
- et sted for å samle avfallsjord;
- en beholder eller sted for å slippe ut forurenset vann;
- sveisemaskin eller loddejern for PVC-rør.
I dannelsen av borehullet kan du bruke både metall og plasthus. Den nedre delen av det første plastrøret skal være utstyrt med en spesiell sko, som letter prosessen med å senke røret ned i brønnakselen. Plastrør loddes med et loddejern designet for dette formålet.
Det er ikke vanskelig å lære hvordan du bruker dette verktøyet, men før du begynner på arbeidet er det bedre å ta noen leksjoner fra mer erfarne håndverkere eller øve på biter av unødvendige rør. Å jobbe med metallrør er litt enklere, siden de er sterkere enn plastkonstruksjoner.
Ofte blir et slikt rør ganske enkelt drevet inn i en sjakt for å senke det til ønsket dybde. For sveising av metallrør brukes en sveisemaskin, hvis det ikke er noen ferdighet i å jobbe med slikt utstyr, må de mestres. Oftest brukes gjengede rør til brønner, men sveising anses som mer pålitelig.
Beskrivelse av boreteknologi
Hvis alt materiale og verktøy er utarbeidet, kan du starte arbeidet. Et stativ er installert over det valgte stedet for brønnen. En metallkabel av spolen startes på enheten, og vikles den på girkassen.Ved hjelp av en hagebor blir det laget et hull med en slik diameter i bakken under fogeren slik at bailer passerer gjennom den.
bildegalleri
Foto fra
Fogeren brukes til kjøring på løs, usammenhengende jord: sand, rullestein, grus, pukk
Trinn 1: Før boring, skal jorda med planterøtter og øvre jordlag graves opp med en spade. Dybden av starthullet er omtrent 0,7 - 1,0 m
Trinn 2: Kast baulk til gropen for ansiktet. Et verktøy som slår bakken ødelegger jorda. Ødelagt jord skyves inn i boret, ventilen smeller etter at den holder den inne i røret
Trinn 3: Vi installerer et foringsrør for å forhindre utstøting av vegger og for å opprettholde vertikaliteten til tønnen. Vi styrker gropveggene. Vi fikser foringsrørets plassering slik at når du fordyper bagasjerommet, ikke deformeres
Fase 4: Fogeren ødelegger dårlig og fanger praktisk talt ikke leirjord: loam med sandpreg. Hvis de er i snitt, er det nødvendig å hamstre på et skrueverktøy
Trinn 5: Vi senker sneglen inn i foringsrøret, vi øker verktøyet med stenger til ønsket dybde. Vi skruer borestrengen som er montert på denne måten inn i ansiktet og fjerner skruen med fjellet som er satt på bladene fra bagasjerommet
Trinn 6: Du kan gå 5–7 m manuelt. Da er boreprosessen for komplisert på grunn av dybden på utviklingen og vekten til verktøyet med stiklingene. Borerigg vil lette arbeidet
Trinn 7: På toppen av en provisorisk borerigg er det festet en blokk som et tau som er koblet til spolen kastes. For å senke og heve prosjektilet, kan du bruke en vinsj
Driftsomfang
Graver du et hull før du borer en brønn
Boring av sandslamskrue
Hjemmelaget maskin for dyp produksjon
Mekanisering av boring
Du kan begynne å bore. Choken hevet over hullet blir ganske enkelt kastet ned. Slaget løsner jorda, ventilen åpnes, og hulrommet i bunkeren er fylt med jord.
Vanligvis gjør de ikke ett, men tre eller fire slag, slik at pullerten blir fylt med jord så mye som mulig. Deretter løftes den opp fra skaftet, ventilen åpnes og den fangede jorden helles ut av enheten.
Den tømte fogder kastes igjen i skaftet flere ganger osv. Etter hvert blir gruven dypere. For å beskytte veggene mot kollaps, må du senke det første foringsrøret inni.
Ved hjelp av en gass kan en brønn bores selv i kjelleren, spesielt hvis gulvet og taket ennå ikke er lagt. I stedet for et stativ brukes sperrene som støtte for enheten, der en blokk for spolekabelen er festet.
Røret holdes med spesielle klemmer slik at det ikke synker for dypt. Om nødvendig økes foringsrørets lengde ved sveising, skruing eller lodding av rør til hverandre.
Det antas at en grunne brønn først kan bores, og deretter installeres rør, men det er mye mer fornuftig å installere rør umiddelbart. Dette vil nettopp forhindre at veggene i brønnen kollapser.
Det er veldig viktig å installere det første huset i akselen riktig. Posisjonen hennes settes i henhold til nivået og registreres nøye. Posisjonen til de gjenværende rørene settes langs det første røret. Hvis røret er skjevt helt fra begynnelsen av, kan dette gjøre det vanskelig å bore, installere en filterpumpe, opprettholde en brønn, etc.
Det øverste laget av loamy jord er vanligvis veldig tett på grunn av det store antallet leirinneslutninger. Den passerer gjennom et glass, hvis enhet er beskrevet ovenfor. De oppfører seg på samme måte som en fogder: de kaster den inn i gruven, fjerner den, rengjør den osv. Etter å ha gått gjennom dette vanskelige området, kan du bruke kausjonisten igjen.
For å koble foringsrørene var det mer praktisk, de øvre og nedre kanter av røret, som er festet til en allerede utdypet streng, er festet med spesielle klemmer av enten metall eller tre
Vanskeligheter kan oppstå når du passerer en kvisesand, hvis bagasjerommet går gjennom dette laget rik på vann.Noen mestere mener at for å få fart på arbeidet er det fornuftig å føre vann inn i foringsrøret og øse opp flytende jord.
Vanligvis utføres boring med en redningsmann "tørr". Dette lar deg bestemme utseendet til vann i brønnen, noe som indikerer at akviferen er nådd.
Å stoppe boring så snart vann dukker opp i gruven, er en vanlig feil hos nybegynnere. Det anbefales å fortsette boringen og gå dypere inn i det neste jordlaget med omtrent en halv meter. Dermed vil den maksimale brønnproduksjonen sikres. Så gjenstår det å pumpe brønnen, senke pumpen ned i den, utstyre hodet osv.
Valg: med eller uten filter?
For å forhindre at forurensninger kommer inn i brønnen, er et andre rør med et brønnfilter installert inne i borehullet. Den er laget av en lang lengde av rør, hvis diameter skal være mindre enn diameteren på foringsrøret. Den øvre delen av røret brukes som en oljetetning, og det er laget mange hull i den midtre delen.
Det bør lages en rekke hyppige og tilstrekkelig store hull i rørsegmentet som filteret for brønnen er laget fra. Slik perforering vil sikre rask strømning av filtrert vann inn i brønnen.
Det perforerte området er dekket med et gitter med galaktig veving, men i ekstreme tilfeller er et vanlig finmasket nett, for eksempel med parametere 0.2X0.13, også egnet. Rutenettet kan festes med ledning.
Den nedre delen av filteret er en settler, perforering er ikke nødvendig. Hvis et filter kan senkes ned i en brønn arrangert ved hjelp av en skruemetode ved bruk av sammenkoblede stenger, blir filteret levert ved bruk av en metallkabel når du utfører sjokk-tauboring.
Det perforerte filteret for brønnen skal lukkes med galvanisert netting og festes med rustfritt ståltråd. I stedet for et nett med galnet veving, kan du ta et vanlig, ganske lite nett
Dette lar ikke filteret presses med kraft for å sikre at strukturen er lekkasjesikker når den kobles til kjertelen. I dette tilfellet er det mulig å effektivt bruke PSUL - forkomprimert forseglingstape. Dette materialet er mye brukt i installasjon av PVC-vinduer.
Et slikt bånd bør vikles på kanten av filteret og senkes umiddelbart ned i akselen, siden PSUL ekspanderer ganske raskt. Hvis filteret senkes umiddelbart etter at båndet er viklet, vil det utvide seg i bunnen og gi pålitelig tetting av filteret. Etter at filteret er senket, løftes foringsrøret forsiktig opp.
PSUL - forhåndskomprimert selvekspanderende tetningsteip som brukes ved installasjon av PVC-vinduer, men er egnet for å lage en filterhull i nedihull. Det er nødvendig å vikle PSUL ca. 30 cm i den øvre delen av filteret og senke den umiddelbart ned i brønnen
I dette tilfellet bør det meste av filteret være under nivået på kanten av foringsrøret. To fem tonns knekt kan brukes til å løfte røret. Den delen av røret som fjernes til overflaten er avskåret eller skrudd av. Slik at klemmen ikke glir, sveises det armeringsstykker til det utstikkende rørstykket.
Boremetode med sjokk-tau lar deg lage en filterløs brønn. For å utstyre det på denne måten, er det nødvendig å senke foringsrøret under akviferen med omtrent 0,5 meter. Når det er vanskelig å trekke en skrue eller kjerneboring å trekke ut kjernen fra brønnen. Fogeren trekker lett løs, vannmettede klastiske bergarter.
Opplegget med den filterløse brønnen: 1 - vel; 2 - akvifer - horisont; 3 - vanninntakstrakt; 4 - tak; 5 - foringsrørstreng; 6 - sand; 7 - et hulrom dannet i prosessen med å pumpe sandluftløft
Etter at foringsrøret er ordentlig installert, senkes to slanger ned i brønnen. I en av dem tilføres en vannstrøm til brønnen, og i den andre pumpes luft med en kompressor.Dermed oppnås den såkalte luftløften, og vannstrømmen forhindrer dannelse av en sandkork.
Som et resultat vil en blanding av vann, sand og luft passere gjennom foringsrøret, som må tappes ned i en egen beholder. Når blandingen legger seg, må volumet av sand som vaskes fra brønnen måles. I følge referansebøkene er hver kubikkmeter slik sand lik omtrent 4,5 kubikkmeter strømningshastighet.
En annen artikkel, som vi anbefaler deg å bli kjent med, er kjernen og skruemetoden for å bore en vannbrønn.
Video nr. 1. Visuell demonstrasjon av å bore et borehull med en flishugger:
Video nr. 2. Kombinasjonen av sneglboring på hardt grunnlag og bruk av en foger for å passere fin vannmettet sand:
Video nr. 3. En interessant versjon av enheten til flishuggeren og glasset for boring:
Boring av sjokk-tau har mange fordeler fremfor den mer vanlige skruemetoden. Fogeren og andre enheter er enkle å lage av improviserte materialer. Boreprosessen er også enkel, spesielt hvis mulige problemer forutses helt fra begynnelsen.
Har du personlig erfaring med manuell boring? Det ble spørsmål under bekjentskapet med materialet som ble presentert av oss, vil du bare dele de finessene du kjenner? Skriv kommentarer i blokken nedenfor, still spørsmål, legg igjen et bilde om emnet.