Varmeisolering av fasader, tak og gulv bidrar til å redusere kostnadene for oppvarming av bygningen betydelig, sparing er 25 ... 40%. Men hovedoppvarmingen av huset utenfor er ikke en kostbar prosedyre. Mangel på midler kan kompenseres av ens egen arbeidskraft - for å kjøpe nødvendige materialer og utføre varmeisolasjonsarbeid uavhengig av hverandre. Hvordan du isolerer veggene utenfor, vil vi fortelle i denne instruksjonen.
Våt fasadeisolering
Dette alternativet med varmeisolering kan brukes på alle typer steingjerder - murstein, betong, luftbetong. Det brukes også til utvendig isolering av leiligheter i fleretasjes boligbygg. For vegger laget av tømmer og tømmerstokker er denne metoden ikke egnet; trehus bør isoleres ved bruk av "ventilert fasade" -teknologi.
Essensen av metoden: termisk isolasjonsmateriale er festet til veggoverflaten med en bygningslimblanding, deretter festet med dybler. Fra oven er isolasjonen dekket med et beskyttende vanntettende lag av samme lim, den er pusset og malt. Det vil si at alt isolasjonsarbeid ledsages av "våte" prosesser.
Ekstern isolasjon av veggene i et privat hus på en "våt" måte utføres i 4 trinn:
- Beregning av mengden materialer, kjøp.
- Forberedende arbeid.
- Installasjon av et varmeisolerende lag.
- Påføring av vanntetting, dekorativt gips, maling.
Isolasjonen er skumplast med en tetthet på 25 kg / m³ eller mineralull laget av basaltfiber (over 100 kg / m³), sjeldnere - ekstrudert polystyrenskum. Mineralullbasen er ikke egnet for varmeisolering, bare polystyrenpolymerer som ikke absorberer fuktighet brukes.
Avklaring. For utvendig isolasjon med påfølgende pussing brukes plateovner. Den billigere valsede glassullene som brukes på tak, tak og loft er ikke egnet. Jo bedre å isolere et landsted, les vår andre publikasjon.
Beregning av materialforbruk
For å finne ut mengden isolasjon, bygningsblandinger og andre relaterte byggematerialer, vil vi bruke det lenge utviklede teknologiske kartet “Ceresit Bonded External Thermal Insulation System”. Dette dokumentet foreskriver tydelig teknologien for isolasjon, bestemmer forbruket av isolasjonsmaterialer og festemidler per 100 m² overflate.
For å beregne må du måle 3 parametere:
- det ytre overflate av de isolerte veggene i kvadratmeter;
- område med vindu og dørhelling;
- lineær meter av alle hjørner av bygningen - ekstern og intern, hjørner av vindusåpninger er også vurdert.
Påminnelse. Ikke glem å måle lengden og området til den nedre vinduhellingen som skjuler seg under lavvann. Eksisterende ebber vil fortsatt måtte endres - etter installasjon av isolasjonen, vil de vise seg å være for korte.
I følge det teknologiske kartet fra Ceresit-selskapet vil en slik mengde materialer bli brukt til isolering og utvendig dekorasjon av en bygning:
- PSB-S isopor eller mineralull - 108 m² for hver 100 ruter på veggen;
- for å varme 100 m² skråninger, vil det være behov for 117 m² isopor eller mineralull;
- grunning for overflatebehandling - 20 l / 100 kvm .;
- limblanding for installasjon av skum / mineralullplater - 600 kg / 100 m² av alle overflater;
- ytterligere 140 kg lim vil bli brukt til å styrke 100 m. hjørner;
- vanntett lim med en tykkelse på 3 mm - 600 kg av blandingen, 5 mm - 750 kg / 100 m²;
- glassfiber med en cellestørrelse på 5 x 5 mm, motstandsdyktig mot alkali, - 130 m² (forbruket er det samme for vegger og skråninger);
- metall kjellerprofil - 102 m for hver 100 meter av grunnlengden;
- perforerte hjørner med glassfiber - 105 m / 100 m. av alle hjørner av huset;
- plateformede dybler for mekanisk feste av skumplast - 500 stk., mineralull - 800 stk. / 100 m².
Tykkelsen på vanntettingen avhenger av valget av finishen til "paien". En billig måte er å påføre et tykkere lim på 5 mm og deretter male. Det andre alternativet er å påføre 3 mm av limblandingen, og på toppen - dekorativt gips av typen "barkbille", "shagreen" og lignende. Gipsblandinger kan umiddelbart farges eller males etter tørking.
Vi indikerer ikke forbruk av maling og gips, siden det avhenger sterkt av materialtypen. Før pussing anbefales det å tette vanntettingslaget med en spesiell forbindelse, for eksempel Ceresit CT15 / CT16.
Forberedende stadium
For å kunne varme huset utenfra ved bruk av "våt" teknologi, er det nødvendig å vente på gunstige værforhold. Utetemperaturen er innen 5 ... 30 ° C av varme, ingen nedbør. Hvis det begynner å regne under oppvarmingsprosessen, er arbeidet suspendert til overflatene er helt tørre.
Forberedelse av basen inkluderer følgende operasjoner:
- Demontering av vindu tidevann og andre dekorative elementer som forstyrrer gjennomføringen av varmeisolasjonsarbeider. Tredetaljer i takoverheng er malt.
- Fjerne gammel gips fra vindu- og dørhellingene. Gipslaget fjernes også fra den isolerte veggen hvis det ikke fester seg godt eller er dekket med sprekker.
- Fremspring, sprekker og daler større enn 10 mm må fjernes. De førstnevnte er forvirret, de sistnevnte er forseglet med en sement-sandmørtel. Det utstikkende oppsettet på en murvegg er bedre å klemme på.
- Den våte overflaten skal tørkes i solen eller bruk en varmepistol.
- Støvfjerning med en børste eller trykkluft fra kompressoren.
- Påføring av en dypt gjennomtrengende grunning ved bruk av en rulle eller sprøytepistol (inkludert i skråninger).
Tips. Ta vare på forhånd for midlene til å utføre arbeid i høyden - trapper, trappestiger, stillaser (hvis vi snakker om andre etasje). En annen anbefaling: husk å klippe tregrener som ligger for nær hytta. Senere vil de vokse og under påvirkning av vind kan de åpne hele fasaden og fange på glassfibernettet.
Siden ekstern isolasjon begynner fra bunnen, er baseprofiler installert langs fundamentets øvre kant. De fungerer som sikkerhetskopi til de første isolasjonsplatene og justerer dem horisontalt. Hvis huset har en uoppvarmet kjeller, er profilene festet 30–40 cm under taket.
Installasjon av et termisk isolasjonslag
Veggstrukturen er isolert nedenfra og opp, den første raden med plater understøttes av en kjellerprofil. Elting gjøres i henhold til produsentens instruksjoner (på posen), blandingen må utarbeides innen 1,5 time.
Teknologien til skumisolering ser slik ut:
- Vi påfører limoppløsningen på platen ved bruk av 1 av 3 metoder (presentert ovenfor i diagrammet). Fra øyeblikket påføring til liming på overflaten skal det ikke gå mer enn 20 minutter.
- Vi setter den første platen inn i profilen og fest den til veggen i hjørnet av bygningen, og skvis den forsiktig over hele planet. Målet er å skvise ut luftstopp så mye som mulig. Vi fjerner overflødig lim på sidene, sjekk de vertikale og horisontale nivåene.
- Den neste platen påføres veggen i en avstand på 1,5–2 cm fra den første, så skyver vi den nær den. Vi trykker isolasjonen slik at de ytre flatene på platene er i 1 plan, uten forskjeller. Tillatt skjøtebredde mellom dem er 2 mm.
- Vi klipper den siste platen i rekken langs hjørnet av huset + avgang til tykkelsen på isolasjonen på den tilstøtende veggen for å gi en girdressing. Den andre raden er limt i motsatt retning med en forskyvning i forhold til den første, fra hjørnet.
- Hvis isolasjonen ikke fester seg godt, river vi den av, fjerner løsningen fra begge overflater. Så påfører vi lim igjen, vi etablerer en plate på plass.
- Hvis bredden på sømmen overskrides 2 mm, må du fylle sporet med utklipp av skum. Det er umulig å smøre skjøter med limblanding.
- Heller på vinduer og dører er klistret med 20 mm tykt skum, skjøtene er fylt med fugemasse, som vist på tegningen.
Anbefaling. Huseiere uten erfaring med fasadearbeid bør først trene. Forbered en halv bøtte lim, prøv å bruke den riktig på skummet og fest den på veggen.
For store hull eller tomrom kan blåses med polyuretanskum. Med tanke på utvidelsen av monteringsskummet, må du fylle hullene etter at limet har tørket (minst 2 dager).
For å anvende løsningen på komfyrisolasjonen, brukes 3 ordninger:
- hvis ujevnheter i veggen ikke overstiger 10 mm, påføres limet i strimler med et innrykk på 20 mm rundt omkretsen;
- for forskjeller på 10–15 mm brukes beacon-metoden - strimler rundt omkretsen til platen 6 cm bred, innvendig - beacons Ø100 mm og 2 cm høye;
- for liming av mineralull og med uregelmessigheter opp til 5 mm, påføres blandingen kontinuerlig, jevn med en hakkespark.
Etter tre dager, når limet endelig stivner, må du utføre to operasjoner til:
- Fjern forskjeller i skjøtene mellom skumplatene. Vi tar et trekrister for pussing, pakk det inn med grovt sandpapir og sliper de utstikkende kantene på isolasjonen.
- I tillegg fikser du isolasjonen med spesielle dyvelparaplyer.
Festepunkter bestemmes i henhold til dette skjemaet: 4 dybler plasseres i hjørnene på hver plate direkte inn i sømmene, to til i midten. I de marginale områdene nær hjørnene av hytta er det plassert ekstra paraplyer, som vist på tegningen. Dybden på hullene (og lengden på dyvelene) for betong er 5 cm, for hule murstein - 9 cm, for luftbetong - 11 cm.
Vanntetting og etterbehandling
Det beskyttende vanntettingslaget forsterket med glassfiber påføres med den samme limblandingen. Først av alt er det nødvendig å styrke de mest utsatte stedene i isolasjonssystemet, etter denne instruksjonen:
- Forbered en bøtte klebemiddel ved å bruke en bore med en rører.
- Lim perforerte hjørner med glassfiber til alle ytre hjørner av bygningen, vinduet og døråpningene.
- For å unngå utseendet på skrå sprekker i hjørnene på åpningene, fest 350 x 200 mm glassfiberduk på veggene på lerretet, som vist i diagrammet.
Når løsningen på forsterkningselementene stivner, kan du fortsette til enheten for kontinuerlig vanntetting. Forbered riktig mengde limblanding og fortsett å arbeide i følgende rekkefølge:
- Klipp glassfiberduken, lengden skal være lik høyden på den isolerte veggen pluss 10 cm. Forbered først en klut.
- Bruk et rivjern av metall, påfør et 2 mm tykt klebende lag jevnt på isolasjonen. Bruk løsningen fra topp til bunn, med en loddrett stripe på 1100 mm.
- Dypp den kuttede stripen av glassfibernettet i limlaget til en dybde på 1 mm. Etter å ha sørget for at lengden på det første lerretet er nok, kan du ytterligere klippe lignende lerreter.
- Påfør den neste stripen med mørtel og lim det andre maskearket. Observer en overlapping på 10 cm på en tilstøtende stripe glassfibernett.
- Etter montering av forsterkningslaget påføres en 2 mm tykk løsning på toppen. Hvis det ikke er planlagt å gips "pai" med isolasjon, må du bruke et tykkere lag med lim - minst 3 mm.
- Form og korriger hjørnene, eliminere mindre defekter etter foreløpig tørking.
Tips. I en høyde av 2 m fra bakken er det bedre å lime det andre laget av nettet, som beskytter vanntettingen mot mekanisk skade.
Hvis du gjør utvendig isolasjon med egne hender og ikke har erfaring med pussing, anbefaler vi at du implementerer et enklere og billigere alternativ - til vanntett 5 mm tykk, så må du bare male veggen med akryl- eller silikonmaling. Det andre alternativet er å påføre et tynt lag med 3 mm lim og leie plaster for å påføre en dekorativ finish, for eksempel en barkbille.
Video: isolasjonsinstruksjoner
Varmeisolasjon i henhold til teknologien "Ventilert fasade"
Denne metoden for utvendig isolasjon er universell og egnet for alle typer armert betong, stein og trehus.Unntak - ramme bygninger og hytter fra SIP-paneler, der isolasjonen er lagt inni veggen.
Vi lister opp forskjellene mellom en ventilert gardinveggfasade og "våt" isolasjon:
- fraværet av våte prosesser, er det isolerende laget festet til den isolerte overflaten bare med plateformede dybler;
- vanntetting (det er også vindbeskyttelse) er levert av en spesiell membran som lar fuktighet passere i 1 retning - fra innsiden og ut;
- mellom den ytre finishen og isolasjonen er det et luftgap 50-100 mm bredt;
- fasadekledningen er montert på et undersystem - en metall- eller treramme;
- Du kan velge et passende overflatemateriale - ytterkledning (metall eller vinyl), aluminiumskomposittplater, bølgepapp, porselensteiner, forskjellige kunstige steiner.
Et viktig poeng. Isolasjonen er laget av porøse materialer som passerer vanndamp godt - mineralull basert på basalt eller glassfiber. Tetthet - fra 80 kg / m³. Polyfoam eller polyfoam brukes ikke.
Oppvarmende "ventfasad" fungerer slik: om vinteren passerer vanndamp som prøver å forlate rommet gjennom veggen, tykkelsen på mineralull og vanntettingsmembranen. Når du kommer inn i ventilasjonsgapet mellom det ytre foringsrøret og varmeren, føres dampen bort av luftstrømmer.
Som regel er prisen på materialer for ventilerte systemer høyere enn byggematerialer for en "våt" fasade. Vi foreslår å vurdere det billigste alternativet med isolasjon - mineralull + vinylbekledning.
Anskaffelse av materialer
Beregningen av komponenter er basert på et dokument utviklet av den kjente produsenten av fiberisolasjon - selskapet URSA. Så på 1 m² isolert overflate trenger du:
- ikke-brennbar basalt (eller glassull) isolasjon i plater - 1,05 m²;
- sidepaneler - 1,15 m²;
- Forankringslist - 0,22 stk .;
- galvanisert metallprofil T-formet - 0,22 lineære meter;
- den samme, L-formet - 0,84 m .;
- veggbrakett - 1,12 stk .;
- paronitt pakninger - 1,12 stk .;
- vinddiffusjonsdiffusjonsmembran - 1,2 m²;
- drevet dyvel - 1,12 stk .;
- tallerkenformet anker i form av en paraply - 7 stk .;
- selvskruende skrue - 16 stk.
Merk. Det er ingen tilleggselementer på listen - ebber, dekorative hjørner, kledningspaneler på skråninger. Antallet avhenger av husets arkitektur og blir vurdert individuelt.
Listen er satt sammen for et ferdig delsystem laget av galvanisert stål. For installasjon av isolert fasade belagt med porselenstentøy brukes mer stive rustfrie stålprofiler. Kostnaden for slike systemer er betydelig høyere.
For å redusere kostnadene for huseiere, praktiseres ofte dette alternativet: i stedet for en stålramme er trestenger med et intervall på 580 mm direkte festet til veggene, legges mineralullplater motsatt mellom dem. Det er også mulig, men effektiviteten til termisk isolasjon er betydelig redusert, siden treet leder mye mer varme enn mineralull.
Installasjon av et ventilert system
Oppvarming med den "tørre" metoden gjøres lettere sammenlignet med den "våte" fasaden. Isolasjonen festes på konsollene på rammen, festes deretter til veggen med plateformede dybler, ingen løsninger brukes. En viktig nyanse: delsystemet er montert spesielt for kledning (ytterkledning, foring, porselenstentøy og så videre), og ikke for dimensjonene til varmeisolerende tavler.
Enheten til den ventilerte fasaden for plastisk sidespor utføres i følgende rekkefølge:
- Vi markerer på veggen festepunktene til beslagene for vertikale føringer. Vi starter fra hjørnet, og observerer en avstand på 45-50 cm mellom punktene. De siste konsollene skal monteres i motsatt hjørne av veggen, slik at det spesifiserte intervallet kan økes eller reduseres med 5-10 cm.
- Vi installerer brakettene, fest de U-formede forlengelsesprofilene på dem. For å utelukke kuldebroer legger vi pakninger med paronitt under brakettputene.
- Vi legger det varmeisolerende laget, og lager spor under profilene i platene av bomullsull. Vi fikser isolasjonen med dybler. Installasjon er tillatt i enhver praktisk retning - bunn, topp, side.
- Lerretene til superdiffusjonsmembranen strekkes horisontalt, fra bunnen. Legg filmen forsiktig på brakettene med en liten tetthet, og før kutt med en kniv. Det neste lerretet er strukket med en overlapping på 15 cm til den forrige, det er ikke nødvendig å lime skjøten.
- Vi presser membranen til varmeisolasjonen med flere plateformede dybler. Over og under legger vi igjen en overlapping på 10 ... 15 cm, vi avvikler den med en varmeovn.
- Vi fikser den første og siste loddrette stangen på veggen, viser dem på samme plan ved hjelp av nivået. Hvis veggen er lang, installerer du 1-2 mellomledere.
- Med fokus på de første plankene monterer vi de gjenværende vertikale profilene. Hvis stativene må kobles fra 2-3 deler, etterlater vi termiske mellomrom på 6–7 mm mellom endene.
- Ved hjelp av horisontale hoppere danner vi hjørner, vindu og døråpninger. Så kledde vi fasaden med ytterkledning etter standardteknologi, som er beskrevet i detalj i videoen (nedenfor).
Merk. Riktig installasjon av vanntettingsmembranen med logoen vendt ut. I mangel av logo blir det lagt et spesielt merke på forsiden av filmen.
Når du monterer rammen, bør det være et ventilasjonsgap på 50 ... 100 mm bredt på grunn av forlengelsesbeslag. Hvis du planlegger å legge sidepaneler loddrett, må du installere profilene horisontalt.
Vi utfører varmeisolasjon med mineralull i henhold til følgende regler:
- tilstøtende plater er montert nær hverandre, den maksimale avstanden er 2 mm;
- vertikale skjøter mellom platene skal ikke sammenfalle, den øverste raden er lagt med en forskyvning i forhold til bunnen;
- girdressinger lages i hjørnene av bygningen;
- På slutten av raden kan du ikke legge smale isolasjonsstriper - fest den solide platen i hjørnet, og sett den manglende brikken i midten.
Tips. Smale strimler av bomullsull er bedre å ikke sette inn i det hele tatt, siden de ikke kan festes til overflaten. Juster dimensjonene til de siste platene slik at det ikke er slike innlegg.
Konklusjon
For å varme steinhus utenfor, brukes ofte den "våte" metoden. Dette alternativet er billigere og lar deg spore krympingen av bygningen. Hvis den bærende vegg er sprukket, vil feilen sikkert vises på det ytre laget av varmeisolasjon. Under den ventilerte hengslede fasaden er slike problemer ikke synlige, noe som ikke alltid er bra. Det er en tredje metode - kledning av utvendige strukturer med termiske paneler med ferdig kledning. De er flotte for å dekorere boligblokker. Men i privat boligbygging er dette alternativet med isolasjon ikke veldig populært på grunn av prisen på materialet og vanskelighetene med installasjon i hytter med kompleks arkitektur.