Rennende varmtvannsbereder som opererer på naturlig og flytende gass - enhetene er ganske pålitelige og brytes sjeldent ned. Mindre feil som oppstår under drift, er brukeren i stand til å fikse på egen hånd. En gassmester løser problemet bokstavelig talt i løpet av 5 minutter, men krever å betale for samtalen - er dette en kjent situasjon? Det er ikke vanskelig å unngå slike hendelser - prøv å reparere bensinsøylen med egne hender, veiledet av våre instruksjoner.
Vannvarmerens driftsalgoritme
Hvis du har liten anelse om enheten og prinsippet om drift av en moderne gasssøyle, anbefaler vi deg å bli kjent med denne delen, ellers vil det ikke være mulig å reparere enheten. Utformingen av en atmosfærisk varmer med et åpent forbrenningskammer er vist nedenfor i diagrammet.
Merk. Bildet viser en gammel kolonne med manuell tenning av brenneren fra det piezoelektriske elementet. Oppdaterte versjoner av enheter (inkludert det russiske merket Neva) antennes automatisk, strømkilden er batterier eller et 220 volt hjemmenettverk.
Den turboladede søylen er anordnet på en lignende måte, bare forbrenningskammeret er helt lukket, og viften tilfører luft til brenneren. Algoritmen for å starte enheten og varme opp vann etter behovene til varmt vann ser slik ut:
- Etter å ha åpnet blandebatteriet, oppstår det en strømning gjennom vannenheten og søylevarmeveksleren.
- En membran installert inne i froskekroppen skyver stammen fremover på grunn av vanntrykk. Sistnevnte komprimerer fjæren til den mekaniske ventilen i gassblokken, og åpner passasjen til drivstoff til brenneren.
- Samtidig slipper stangen mikrobryterknappen og lukker magnetventilkretsen. Den fungerer og starter gassen i forsyningsrøret, der det allerede er åpen fjærventil.
- På dette tidspunktet forsyner pulsanordningen en høyspenningsutladning til elektrodene montert nær brenneren. Fra en gnisttenning oppstår, begynner oppvarming av vann.
- 3 sensorer er sekvensielt inkludert i den elektromagnetiske ventilkretsen - trekkraft, overoppheting og flamme (ionisering). Når sistnevnte oppdager tilstedeværelsen av brann, stopper gnisten.
Referanse. I gamle vannvarmere, i stedet for to elektroder som tenner hovedbrenneren, brukes en kontakt og en kontinuerlig brennende tenner. Tilstedeværelsen av flamme overvåkes av et termoelement.
Vurder nå det viktigste punktet som er nødvendig for en vellykket reparasjon. Under hvilke forhold slås kolonnen av automatisk (hovedbrenneren slukkes):
- Når strømmen og trykket i vannet forsvinner, frigjør "frosken" skyveren, mikrobryteren åpnes, strømmen til elektroventilen blir avbrutt;
- hvis ioniseringselektroden ikke "ser" flammen og ikke gir et tilsvarende signal, lukker magnetventilen gassen;
- trekk forsvinner i skorsteinen, sensoren bryter kretsløpet og elektromagneten slås av, og sperrer drivstoffforsyningen;
- Tilsvarende virker overopphetingssensoren montert på varmeveksleren på gassblokken.
Når du har forstått operasjonsprinsippet, kan du fortsette med å diagnostisere funksjonsfeil i kolonnen og gjøre-det-selv-reparasjoner.
Kolonnen lyser ikke opp i utgangspunktet
Før du klatrer inne i varmtvannsberederen, er det verdt å utføre en serie elementære handlinger:
- Sett inn batteriene og rengjør kontaktene i strømrommet.
- Forsikre deg om at det er naturlig skorsteinutkast og normalt trykk i kaldtvannssystemet.
- Kontroller sikringen på en turboladet strømnettet. Forsøk å bytte den importerte enheten ved å vri støpselet i kontakten - noen modeller er følsomme for fasearrangement.
- Rengjør smussfilteret som er installert på kaldtvannsforsyningsrøret. Noen ganger er nettet ved inngangen levert av selve utformingen av varmtvannsberederen.
- Når du har åpnet varmtvannsblanderen, må du tenke på tenningselektrodene - en gnist skal hoppe på dem. I et turboladet apparat med et lukket kammer er klikkingen av utladninger tydelig hørbar.
Tips. Hvis det er ekstern tilgang til tenningselektrodene gjennom vinduet, rengjør du arbeidsdelen med en lang børste.
Har de listede aktivitetene mislyktes? Fjern deretter kolonnedekselet og fortsett med feilsøking, følg trinn-for-trinn-instruksjonene:
- Åpne varmt vann (spør en assistent) og se etter bevegelsen til stammen, som skal flytte trykkplaten bort fra mikrobryteren. Hvis skyveren ikke beveger seg, er årsaken 100% skjult inne i vannblokken. Vi må demontere den, rengjøre den og skifte membran.
- Stammen trykker på platen, men knappen forblir trykket. Sannsynligvis avtok hjerneslaget på grunn av avskum i "frosken", som må åpnes og rengjøres.
- Pusheren beveger seg, knappen slås av, men det er ingen gnist. Det er klart at mikrobryteren er skylden, diagnostisert slik: koble fra kontakten og lukk de to terminalene med en skrutrekker. Hvis bryteren mislykkes, vil det komme en gnist på elektrodene etter en direkte kortslutning.
- Utladningen glir på den ene nålen, den andre er lydløs. Trekk høyspenningskabelen ut av elektrodehuset, trimm den litt inn og sett den inn igjen.
- “Frosken” fungerer, mikrobryteren snubler, elektrodene gnister, men tenningen oppstår ikke. Så det tilføres ingen gass - den elektromagnetiske ventilen er stengt. Synderne av åpen krets er sensorer for trekkraft og overoppheting. For å sjekke dem, må du vekselvis lukke dem med en ledning. Et annet alternativ er et brudd eller et brudd på ledningstrådene, diagnostisert ved å ringe med et multimeter.
En viktig nyanse. Når du finner en funksjonsfeil i mikrobryteren, må du huske å inspisere kroppen til vannblokken på installasjonsstedet. Det hender at elementet fylles med vann som drypper fra under stilkforseglingen. Det er nødvendig å demontere "frosken", trekke ut den utette tetningen og legge i en ny reservedel.
Hvordan bytte membran
Fremgangsmåten for å erstatte en gummi (eller silikon) membran skiller seg lite ut på kolonnene fra forskjellige produsenter. For å fjerne og demontere gass-vann-enheten uavhengig av hverandre, trenger du et standardverktøy - åpne skiftenøkler, skrutrekkere og tang. Fremgangsmåten er som følger:
- Slå av kranene med gass og kaldt vann på forsyningsrørledningene, fjern foringsrøret på enheten.
- Koble fra grenrørene til et vannforsyningssystem og drivstofftilførselen.
- Skru av varmevekslerrøret fra "frosken" (plassert til høyre), flytt den til siden eller koble fra de forstyrrende ledningene.
- Skru av monteringen av enheten til huset og fjern monteringsenheten.
- Demonter membranblokken ved å løsne 4-8 festeskruer. Fjern det ubrukelige membranet og sett et ekstra, etter at du tidligere har rengjort innsiden av kameraet fra skala og skitt.
Merk. På enkle kinesiske enheter kan "frosken" demonteres uten å fjerne hele vann-gassblokken. Det er nok å koble fra varmevekslerrøret og skruene på flensen.
Demonter mekanismen nøye for ikke å miste pakningene eller gummiringen. Sett sammen i omvendt rekkefølge, etter tilkobling av gassrøret, test påliteligheten til skjøtene ved vaskemetoden.
På foreldede søyler med en veke og et termoelement endres membranen i henhold til samme teknologi. Forskjellen er i orienteringen og plasseringen av vannknuten - her står blokka loddrett, som vist på bildet.
Bytt ut den tette stammetetningen
Hvis du merker en lekkasje av vann som drypper fra frosken på mikrobryteren, må du umiddelbart skifte ut den slitte tetningen. En våt "trailer" vil fort bli verdiløs, kolonnen vil slutte å tenne og som et resultat må du kjøpe 2 deler i stedet for en.
Slik bytter du ut oljetetningen selv:
- Utfør alle demonteringsoperasjoner for vann som er spesifisert i forrige avsnitt.
- Demonter "frosken", legg den ene halvdelen med membranen til side. Fjern den andre delen av plastdelen ved å lirke den litt med en skrutrekker.
- Skru løs mutteren fra innsiden med en ringnøkkel eller hode og fjern skyveren.
Referanse. Metoden for montering av kjertel og stilk avhenger av merkevaren til den gassbrukende varmtvannsinstallasjonen. I Neva-søylene trekkes skyveren ut med platen, og gummiringen er gjemt under skruen.
Du kan gå lenger på to måter: bytt ut hele stammen (anbefalt) eller bare tetningsringer av gummi. Den første er på slutten av skyveren, den andre presses inn i mutteren. Skaff ringer i samme størrelse og erstatt slitte deler.
Vær oppmerksom på: lengden på stammen og diameteren på kjertelen avhenger av merke og merke til gasssøylen; den vil ikke fungere med en annen modell. Demonteringsprosessen er illustrert i videoen:
Hvorfor går kolonnen ut
La oss resonere logisk: hvis en gassbrennerenhet antennes, fungerer vannblokken og gnistsystemet ordentlig. Problemet ligger i magnetventilen, mer presist, dens avstengning og avbrudd i drivstofftilførselen. Feilsøking er redusert til 3 sensorer:
- trekkraft;
- ionisering;
- overoppheting av varmeveksler.
Feilfunksjonen i trekkføleren er allerede nevnt ovenfor - et uegnet element tillot ikke kolonnen å starte. Faktum er at varmeovner av forskjellige merker kan fungere på forskjellige måter, hos noen lar ikke trekkføler brenneren lyse, i andre fyrer den senere, etter et gassutbrudd. Resultat - kolonnen lyser og slukkes umiddelbart.
Bekreftelsesmetoden er uendret - vi lukker trekkfølerens terminaler med en ledning og slår på varmtvannsberederen. Hvis brenneren ikke slukkes, må du sette en ny del. Å bruke en jumpertråd i stedet for en død trekktermostat frarådes sterkt!
Flammeioniseringssensoren (termoelement) genererer likestrøm når enden av nålen blir oppvarmet av brenneren. Signalet sendes til kontrollmodulen og spolen på sikkerhets magnetventilen, og holder den åpen. Trekk- og overopphetingssensorer kobles i serie med samme krets.
Nøkkeløyeblikk. Når signalet fra termoelementet forsvinner, slås elektromagneten av, gasstrømmen stopper - kolonnen slukker.
Hvordan sjekke og reparere ioniseringssensoren:
- En isolert kabel fra en pulsantennelsesmodul er egnet for en nål plassert i forbrenningssonen. Fjern enden av ledningen fra stikkontakten og forkort den med 0,5-1 cm for å sikre pålitelig kontakt.
- Juster avstanden på 6,5 mm (eller en annen i henhold til produsentens forespørsel) mellom enden av nålen og overflaten på brenneren for optimal oppvarming umiddelbart etter antennelse.
- Hvis de foregående trinnene ikke hjalp, kan du prøve å lukke terminalene til overopphetingssensoren festet til varmeveksleren med kobbertråd.
- Fortsetter kolonnen å falme et sekund etter tenning? Demonter termoelementet, koble et voltmeter til kontaktene og varm nålen med en gasskomfyr. En fungerende sensor vil gi en spenning på 0,02 volt eller mer. Hvis tallet er mindre, kan du kjøpe et nytt termoelement.
I sjeldne tilfeller mislykkes selve elektromagneten eller tennmodulspolen. Den første kan sjekkes med et ohmmeter - koble enheten til to av de tre terminalene etter tur. Normalt avlesning på det første paret er 400 ... 600 ohm, på det andre - 7 ... 8 ohm, på det tredje - omtrent 400 ohm (data for Neva-høyttalere er gitt, på andre enheter kan de variere). For å diagnostisere en pulsblokk, må du ringe en spesialist.
Når varmtvannsberederen slås av etter 5-15 minutter etter oppstart, er følgende typer problemer mulig:
- varmevekslercellene er halvt tilstoppet av avskum, vannstrømmen er svak, enheten overopphetes raskt, noe som utløser sensoren;
- for lite trykk i vannforsyningen, resultatet er likt;
- funksjonsfeil i andre komponenter og deler som fører til kritisk oppvarming av varmeveksleren.
Konklusjon. Hvis brenneren slås av etter en stund, bør du se etter årsaken til overopphetingen, sensoren selv er sannsynligvis i god stand. Et vanlig problem er den langsiktige skalaen i varmeveksleren, som kan fjernes på forskjellige måter hjemme.
Andre feil på strømningsvarmere
I tillegg til de oppgitte problemene, må kolonneeiere håndtere følgende problemer:
- svak gnist, noen ganger utslipp, gass blusser ikke;
- tenning er ledsaget av sterk bomull;
- etter stenging av varmtvannsventilen fortsetter brenneren å virke til elektromagneten slår av drivstofftilførselen på grunn av sterk oppvarming (på kommando av sensoren);
- spontan tenning etter tilkobling til en strømkilde;
- utilstrekkelig varme;
- vann strømmer fra varmtvannsberederen.
Råd om svake utladninger på elektroder. Hvis batteriene og kontaktene er i orden, kan du prøve å rengjøre elektrodene, justere gapet mellom nålene og brennerplanet (verdien vises i produktdatabladet). Hvis det ikke er noe resultat, ring masteren - mest sannsynlig er årsaken i pulsblokken.
Problemer med gnistdannelse produserer sprett - gassen klarer å samle seg i forbrenningskammeret før det dannes et tilstrekkelig kraftig utslipp. Hvis gnisten forblir svak, antennes blandingen av drivstoff med luft når en høy konsentrasjon er nådd, som er ledsaget av en mikroeksplosjon. Det var tilfeller da spretter skadet varmeveksleren, brakk tetninger og normal kontakt i de elektriske kretsene til sensorene.
Å fortsette oppvarmingen etter at du har slått av vannet er en ganske farlig funksjonsfeil. Hvis det faller sammen med svikt i overopphetingssensoren, dannes det en dampfase i varmeveksleren, som er i stand til å bryte kobberrør og celler. Årsaken er feste av "frosken" stilken, som åpner gassventilen. Slik reparerer du:
- Fjern vannmodulen i henhold til instruksjonene ovenfor.
- Demonter "frosken", fjern plastplaten.
- Skru løs mutteren (eller skruen) i venstre halvdel av membrankammeret, fjern skyveren.
- Bytt tetninger, rengjør alle delene grundig, inkludert fjærmonostat (plassert på høyre side av "frosken" bak membranen).
Spontan oppvarming uten å skru på vann er en konsekvens av fastkjøring av skyveren. Når brenneren på enheten ikke slås av og termostaten går av, slår brukeren midlertidig av strømkilden. Siden stammen forblir presset, etter å ha gjenopptatt strømforsyningen, snur kolonnen på seg selv uten å åpne varmtvannsventilen. "Behandlingsmetoden" er beskrevet ovenfor.
Årsaken til dårlig oppvarming er den totale forurensningen av hovedelementene i enheten - varmeveksleren og brenneren. Kolonnen må demonteres og vedlikeholdes fullstendig, det er bedre å overlate slikt arbeid til mesteren. Ved utbrenthet og lekkasje må varmevekslerenheten fjernes og forsegles ordentlig, noe som ikke alltid er mulig å utføre hjemme.
Konklusjon
Vi undersøkte bare de vanligste sammenbruddene av øyeblikkelig gass varmtvannsberedere, som er relativt enkle å reparere. Det er urealistisk å lage sjeldne og eksotiske situasjoner, det er for mange av dem. Eksempel: du har utført reparasjoner i leiligheten, installert nye stikkontakter, snudd fase og null. På grunn av dette kan en turbo-stasjon med importert opprinnelse gå feil. Og det siste: hvis gnisten svekkes på elektrodene eller gnisten forsvinner, prøv å flytte batteriene i kupeen.